LA MAGIA DE LOS PEQUEÑOS LUGARES - FIAMBALA

LA MAGIA DE LOS PEQUEÑOS LUGARES II – FIAMBALA- CATAMARCA

Como todos los años emprendimos nuestro viaje de invierno, este año nuestro destino era Fiambalá, población de Catamarca que se hizo famosa mundialmente por el paso de la carrera Dackar, elegida como corazón de la competencia por sus extensos arenales. Para allí partimos 5 días antes de lo previsto por que se avecinaban las primeras nevadas y después, salir de Bariloche se hace complicado, en 48 hs preparamos todo y salimos el 14 de mayo rumbo norte. Después de visitar todos nuestros parientes de la Provincia Santa  Fe y pasar unos días en Las termas de María Grande Provincia de Entre  Ríos, empezamos nuestro recorrido turístico, la visita a nuestros  familiares fue dentro de la normalidad de todos los años, como siempre la pasamos muy bien rodeados del cariño familiar. Como único nubarrón tuvimos el camino que va desde el Límite de San Luís y Córdoba, pasando por Rio Cuarto hasta  Villa María, 220 km que nos llevó 3 hs y media transitarlo corriendo graves riesgos, los cordobeses siempre ha sido muy lerdos para construir rutas, como ejemplo basta recordar la autopista Rosario-Córdoba que demoró 50 años, en estas épocas donde la tecnología supera todo lo previsto, es inexplicable que por lo menos hagan circunvalaciones alrededor de los pueblos, eso sí cámaras y policías cobrando multas hay para regalar, para eso si son vivos.

Nuestra primera parada después de recorrido familiar fue Villa Carlos Paz, que como siempre nos regaló unos hermosos días con largas caminatas en su excelente costanera, desde allí salimos para Fiambalá con la idea de parar en Chilecito Pcia de la Rioja, como la ruta pasa por el medio del pueblo no pudimos encontrar un lugar para estacionar y pernoctar así que seguimos hasta el ACA de Famatina, una vez cargado el combustible pedimos permiso para pernoctar y preguntamos si era seguro, otro señor habitante de la población se largó a reír,  luego nos explicó que en Famatina no hay robos ni asaltos, así lo comprobamos ya que en las casas frente a la estación de servicio dejaron estacionadas   una bicicleta y una moto toda la noche sin ningún tipo de cadena, la población es bastante precaria pero evidentemente en estas épocas tan violentas es como un paraíso.

Siguiendo el camino a la mañana siguiente nos encontramos con pequeñas poblaciones como Angulo,  Santa Cruz y Campana,  muy pobres pero  prolijas y pintorescas, no hace  falta ser pobre y sucio, también se puede vivir dignamente, solo es un poco de trabajo; Las construcciones son la mayoría de adobe revocados con cal. Desandando el camino por la  hermosa  quebrada del Gualco que cruza un alto cordón montañoso, sentimos curiosidad por unas enramadas grandes que aparecían cada tanto a la vera del camino, preguntando en un control policial, resulto ser que desde el santuario del Niño Gualco, cercano a la población de Angulo,  llevan en procesión durante unos 35 km una imagen  de este niño  a pié a hasta Famatina , las enramadas son para descanso de los feligreses.

La leyenda del Niño de Gualco cuenta que a mediados del siglo XIX,  los pobladores del lugar escuchaban el llanto de un niño a la orilla de rio homónimo, pensando que era un niño abandonado se disponen a buscarlo, es Facundo Rearte, un arriero, el que encuentra en el lugar de donde venía el llanto, dentro de un cántaro, una pequeña piedra tallada de 5 cm que representa la imagen de un niño con un mundo en sus manos, a partir de ese momento empieza la adoración a la pequeña imagen, todos los años en Diciembre se traslada la imagen en procesión durante muchos  km. desde el santuario hasta la iglesia de San Pedro en Famatina, allí queda hasta el 8 de Enero.

Entrando en Catamarca nos encontramos con unos 11 km. de ripio que nos llamó poderosamente la atención, mirando el mapa y los carteles de la ruta nos dimos cuenta que debe ser un problema de límites, porque al final del ripio un cartel indicaba el comienzo de la  Provincia de Catamarca y en el mapa el límite comienza al principio del ripio, la cuestión es que quedó sin pavimentar y como siempre los conflictos de las jurisdicciones lo pagamos los usuarios.

Como todas las mañanas paramos en alguna estación de servicio a tomarnos un café, esta vez fue en el  ACA de Tinogasta que tiene también unas riquísimas medias-lunas, seguimos y nos encontramos con nuestro destino final: Fiambalá, la  entrada  tiene unos monumentos y rotondas que parecen de una ciudad pero luego de adentrarnos la población la visión es otra, casas bastante pobre se alternan con viñedos,  muchos de ellos pegados al Centro  que como todo pueblo es la plaza, igual hay una hostería y restaurante municipal que puede albergar un turismo de cierta calidad, el camping es otra historia, sin lugar a dudas es el peor en el cual hemos estado, solo la atención y amabilidad de sus dueños mejora la estadía, como nosotros solo necesitamos agua y electricidad la pasamos bastante bien pero indudablemente para los que necesitan un baño no es recomendable.

Hay algunas excursiones que nosotros no hicimos como ir hasta los extenso arenales pero eso no era nuestra idea.

Por supuesto el atractivo de lugar son las termas, hacia allí nos dirigimos por un camino de 15 km que cruza el desierto por donde pasa el Dackar, luego se empieza a subir la montaña y en los últimos doscientos metros una terrible subida nos deja en los estacionamientos del lugar, nosotros vimos algunos autos bastante cargados que se quedaron en la mitad y sabemos de motor-homes que no ha podido subir, ni hablar arrastrando una casa rodante.

Las termas son un oasis arbolado en el medio de dos desérticas e impresionantes montañas, las instalaciones son muy buenas el lugar increíble, el agua termal sale de la montaña a 50 grados, luego va corriendo por  14 piletas escalonadas con distintas temperaturas enfriándose  a medida que van bajando,  baños, duchas, un  restaurante, 3 cabañas y algunos quinchos complementan el lugar de una de la más lindas termas del país. Luego  de pasar 3 excelente días instalados en uno de los estacionamientos con agua , baño y electricidad emprendimos el regreso, es recomendable llevarse alimentos comprados en la población ya que arriba no hay nada.

El regreso lo hicimos por otro camino, desde Fiambalá hasta la ruta 40 pasando por Tinogasta, este trayecto  se denomina la ruta del adobe, antiguas construcciones de ese material van amenizando el camino.

La primera es la iglesia de San Pedro cercana a Fiambalá, a su lado está una antigua comandancia militar, ambas datan de l700, unos kilómetros más adelante nos encontramos con una capilla que varias veces hemos visto en fotos de promoción de la provincia de Catamarca, la  pequeña iglesia es  la de Nuestra Señora de Andacollo, la de San Pedro está revocada con cal y esta última tiene la característica de estar revocada con barro rojo  y fue restaurada no hace mucho tiempo, ambas tienen el techo de caña cubiertas de adobe. Ya pasando  Tinogasta innumerables construcciones de Adobe, la mayoría abandonadas,  le dieron un toque pintoresco al camino que muchas veces pasa muy cerca de las casas.

Así llegamos a San Blas, un lugar turístico que salvando las distancias porque es más pobre, se parece al valle de Punilla en Córdoba, seguimos por la ruta 40 que es como una montaña rusa, asi la bautizamos porque hay una enorme cantidad de badenes en los que permanentemente bajábamos y subíamos, llueve poco pero cuando lo hace es torrencial, en consecuencia  se forman peligrosos   torrentes que impiden el paso de los vehículos por un corto tiempo. Así llegamos hasta Nonogasta, provincia de la Rioja, a continuación comenzamos a cruzar un cordón montañoso que pertenece al sistema del Talampaya, en años anteriores habíamos tratado de transitarlo pero estaban construyendo la nueva ruta pavimentada y  como esa mañana habían estado haciendo voladuras todavía no habían despejado las piedras, como consecuencia tuvimos que dar una vuelta de muchos kilómetros para acceder al parque nacional Talampaya, esta vez la ruta estaba terminada y nos regaló un paisaje increíble hasta la localidad de Miranda y Guandacol, está última fue el lugar de concentración del coronel Felipe Varela, caudillo que lucho por el federalismo contra el gobierno centralista de Bartolomé Mitre. Felipe Varela fue el sucesor del caudillo riojano Chacho Peñaloza,  Nacido en Chile fue militar Argentino, peleó junto a Urquiza en la batalla de Pavón que marca el triunfo de Mitre y la derrota de Urquiza, luego en Guandacol llegó a tener un ejército de casi 4000 soldados  entre puntanos y Chilenos pero fue derrotado y se refugió en Bolivia, hay historiadores que lo defienden y otros que lo tildan de muy cruel,  su gesta fue a favor del federalismo que aún en nuestros días, aunque en los papeles diga lo contrario,  es una deuda pendiente del gobierno central de Buenos Aires, sobre todo en lo económico y en la recaudación de impuestos.

  Llegando a Huaco, ya en la provincia de San Juan nos encontramos con una bifurcación, el GPS nos mandó por la derecha y nos encontramos con un caminito pavimentado muy angosto a través de un cordón montañoso que  en algunos lugares  pasaba un solo auto, resultó ser la antigua ruta 40 que cruza el cañón del Huaco, un lugar espectacular, el pavimento en estado transitable nos llevó por un paisaje  digno de conocer,  pero para eso hay que dejar de lado  el temor a los precipicios y curvas cerradas . La nueva ruta 40 pasa por  la población de Huaco hasta San José de Jáchal y de acuerdo a lo que nos informaron  es una hermosa ruta que cruza por  algunos túneles.

Los Huacos son imágenes de barro talladas de la época precolombina, como característica algunas de ellas representan actos sexuales  pornográficos, indudablemente la pornografía es mucho más antigua de lo que uno cree.

Una vez que llegamos a San José de Jáchal nos instalamos en el ACA, lugar que ya habíamos estado pernoctando hace algunos años, siguiendo a la mañana  volvimos a la ruta   40 tipo “montaña rusa” con los tradicionales vados, aparentemente la ruta no estaba en buen estado pero por suerte con el nuevo gobierno se está trabajando como en la mayoría de las rutas. Lo que me produce cierta tristeza es ver la cantidad de ferrocarriles abandonados tanto en Catamarca como en La Rioja, San Juan y Mendoza, todos ellos son ya imposibles de restaurar y menos con la contra del  poderoso sindicato de camioneros dirigidos por el clan de los “emperadores” Moyanos, presionado al gobierno,  sin razones valederas  que no sean para su propio beneficio.

Llegamos ya bien entrada la tarde a  Uspallata  instalándonos en el camping municipal, que para nuestra sorpresa para los jubilados es totalmente gratis, allí pasamos dos días muy lindos. El lugar tiene un microclima bastante pronunciado, aunque de noche hace frio, de día el sol calienta bastante, por  lo que en invierno hace que la estadía sea agradable, en los dos días que estuvimos en Uspallata, nos enteramos que  en las poblaciones vecinas siempre hubo mal tiempo pero no  allí.  En la Casita suiza se puede disfrutar un rico té con muy buenas tortas, un pequeño casino sirve para los amantes del juego o se pueden realizar excursiones mineras sumamente interesantes. Como algunas veces lo he mencionado el camino desde Potrerillos hasta Uspallata es de los más espectaculares del país.

En esta  población vive uno de nuestros nietos y como había cambiado el teléfono nos estaba costando ubicarlos, lo gracioso fue que a la mañana siguiente de llegar, paseando por la ciudad nos encontramos con él, eso fue en una esquina mientras nos disponíamos a cruzar la calle y nuestro nietao venía en moto, grande fue la sorpresa   cuándo nos vio ya que no nos esperaba, con el compartimos cenas, desayunos y almuerzos con mucha alegría.

Después de pasarla muy bien bajamos a Potrerillos donde nos encontramos con nuestros consuegros, con ellos nos dirigimos a El Salto, más arriba, 1850 msnm, allí el clima no fue bueno y para colmo tuvimos una nevada de 12 cm. Por suerte la calefacción funcionó bien y no sufrimos frío. Compartimos una agradable cena en un restaurante del lugar llamado “Tomillo” muy  recomendable, atendido por sus dueños tienen muy buen menú.  Levantarse a la mañana con todo nevado siempre es un espectáculo gratificante, a la tarde los caminos ya estaban despejados y nuestros consuegros pudieron bajar a la ciudad de Mendoza ya que debían votar en  las elecciones primarias al día siguiente. Nosotros pernoctamos frente a su casa de fin de semana, un poco preocupados ya que no había nadie ni había luces en por lo menos 500 metros a la redonda. Al mediodía siguiente después de un buen asado bajamos a Potrerillos al camping del ACA, allí la temperatura fue más agradable porque está mucho más abajo.

A la mañana siguiente con la guía de nuestro consuegro y ha pedido mío, comenzamos un recorrido sanmartiniano por lugares históricos, cabe aclarar que lo hice con mucha emoción ya que soy un admirador incondicional  del padre de  la patria, si algo me molestó muchísimo de la ex-presidenta, es que después de robarse medio país tuvo la desfachatez de compararse en un discurso con el gran General,  Imperdonable, digno de una alineada. Comenzamos por la Alameda, creada por San Martín mientras preparaba el ejército de los Andes y cumplía la función de gobernador de Cuyo, cargo que desempeño exitosamente.  Ya en la alameda visitamos la biblioteca pública fundada por el prócer, entre sus máximas, una de ellas marca su extraordinaria personalidad y dice así:

 “La ilustración y fomento de las letras es la llave maestra que abre las puertas de la abundancia y hace felices a los pueblos”

Modestamente  y sin querer compararme,  mi opinión de que la pobreza es por falta de cultura coincide un poco con esta máxima.

Contiguo a la biblioteca funciona un museo Sanmartiniano que si bien no es tan grande marca perfectamente la época en la que San Martin vivía en Mendoza, muchos de los objetos exhibidos fueron de su propiedad y otros de sus colaboradores. Allí pude constatar algo que había leído anteriormente, los errores de ortografía del general  en una carta escrita de su puño y letra, encontré varios errores que evidentemente su exultante personalidad no tenía en cuenta o simplemente no le daba importancia. Entre los objetos de su pertenencia la mecedora donde descansaba y se recuperaba de su delicada salud fue lo que más me impresionó,  casi uno podía verlo sentado en ella.

La próxima visita fue la réplica del campamento de Plumerillo, donde el general preparó el ejército de los Andes, las tierras fueron prestadas por  don Francisco de Paula de la Reta, Albares Condarco el ingeniero del ejército delineo el trazado del lugar y el general chileno O’ Higgins fue el encargado de ejecutar el plan, hoy el predio tiene una entrada franqueada por dos de los cañones originales que cruzaron la cordillera, mirando el tamaño de los mismos parece imposible que hayan sido cargados por mulas a través de la montaña , ya adentro una guía nos llevó por el predio disfrutando de sus informes históricos, un gran monumento donde están plasmadas todas sus batalla contiene los restos de John O’Brien, aventurero  irlandés amigo y ayudante de campo del general, luego visitamos las réplicas de los precarios edificios de ladrillos de adobe con techo de cañas y adobe en donde vivían y comían los soldados, uno de ellos era la oficina del general  y su ayudante, lo curioso es que para construir cada uno de los edificios las familias mendocinas prestaron los materiales y cuando la campaña finalizo se llevaron los mismos, cada edificio tenía el nombre de la familia tal cual lo dispuso el general.

Con la emoción de haber conocido una de las partes más importantes de nuestra historia dejamos Mendoza rumbo a nuestra querida Bariloche que como siempre nos recibió con todo su esplendor, no sin antes comprar un jamoncito de San Rafael, muy recomendable y visitar en general  Alvear, la tumba de nuestro  Juan Bautista Bairoleto en la cual dejamos una ofrenda prometida.  

  

    

      

BARILOCHE Y LA ZONA ANDINO BOSCOSA

BARILOCHE  Y LA ZONA ANDINA BOSCOSA

El hecho de vivir en un lugar tan magnífico como la zona de San Carlos de Bariloche implica que uno se vaya acostumbrando a su belleza y pierda la capacidad de asombrarse todos los días, aun así cada vez que volvemos de algún lugar, siempre decimos que  para nosotros, es el mejor lugar para vivir.

La principal zona  andina boscosa considero que empieza un poco más al norte del paso Tromen  y termina en Trébelin, dentro de este extenso territorio de variados paisajes está una de las zonas turísticas más importantes del país y del mundo. Cristalinos lagos, bosques mágicos, arroyos con impresionantes cascadas y montañas nevadas increíbles conforman  una postal que hace las delicias de sus visitantes.

Su principal ciudad y la más turística es sin lugar a dudas San Carlos de Bariloche. Se llega por la ruta 237 que viene de Neuquén o por vía aérea a su moderno aeropuerto. Ya en la ruta  el paisaje variado nos va  impresionando tanto por sus grandes extensiones  como por sus represas hidroeléctricas. Empezamos por la represa El chocón y su embalse Ramos Mejia con un profundo color azul insertado en la aridez de la estepa, entrando en la villa El Chocón podremos disfrutar del museo paleontológico con los dinosaurios más grandes del mundo. Luego de la parada obligada en la población de Piedra del Águila se empieza a subir por las montañas,  pasando por el puente de Collón Cura y bordeando la represa de Alicura llegamos a Confluencia,  allí el Valle Encantado nos regala formaciones pétreas donde se pueden imaginar y descubrir mágicas formas.  Bordeando el Río Limay nos encontramos con el cruce de la mística ruta 40, transitando esta  y  a unos pocos cientos de metros en dirección sur y después de una curva el lago Nahuel Huapi y la ciudad de Bariloche se nos presenta en una explosión visual que sorprende a todo los viajeros, aún a nosotros que estamos acostumbrados a pasar por allí. Apenas cruzado el Río Limay, límite de Neuquén, entramos en la Provincia de Rio Negro y a la simpática población de Dina Huapi, excelente puerta de entrada a Bariloche, la costanera de esta prolija población tiene una de las vistas más impresionantes de la zona. Desde allí disfrutaremos  de toda la ciudad de Bariloche, el lago y las montañas que rodean  la ciudad como el cerro Catedral, principal centro de esquí  de la Argentina o el cerro López con su característica olla entre otros y detras de todo,  emerge el extinguido volcán Tronador con sus permanentes cumbres nevadas pareciendo custodiar el paisaje.

Una vez alcanzado el destino elegido nos encontramos con una variada oferta hotelera que van desde el conocido Hotel Llao-Llao hasta pintorescas hosterías y búngalos de alquiler de excelente calidad, se destaca la variada oferta de gastronomía que pasando de restaurantes de nivel internacional hasta fast food nos darán la posibilidad de degustar comidas tradicionales de la zona, pasando por cocinas internacionales  hasta simples hamburguesas. Destacamos también las tradicionales chocolaterías en las que se pueden disfrutar riquísimas tortas a la hora del té o suculentos desayunos. Como habitante de la ciudad destacamos la chocolatería y cafetería  Rapa Nuí  cuyas medias-lunas son las mejores que hemos probado, para un buen bife de chorizo con papas fritas  no hay como la cadena de restaurantes del Boliche de Alberto. Para abundantes comidas caseras y parrilada la Fonda del tío y para comida de cantina Breogán se lleva el premio,  por la atención, calidad de comida y precio; estos son algunos de los elegidos por el pueblo estable de la ciudad. Otro sitio elegido es el coqueto shopping  Patagonia , con un patio de comidas rápidas a buenos precios. Ya de lujo los restaurantes tradicionales ofrecen platos de la zona a nivel de las cocinas internacionales de renombre. La trucha en sus variadas formas y el cordero patagónico al asador son los más elegidos por los turistas.  En los últimos tiempos la oferta gastronómica se vio incrementada por  las cervecerías artesanales, se han puesto de moda y hay muchas diseminadas por todo Bariloche,  estas ofrecen una extensa variedad de cervezas  y comidas  en donde se puede experimentar  la sensación de un pub Irlandés.  

Como todo lugar Bariloche tiene mucho de bueno y algunas cosas no tan buenas, la parte privada suple con creces la atención al turista con muy buena calidad, pero la parte pública, calles parques y paseos dejan bastante que desear, el problema se produce debido a gobiernos socialistas que descuidaron durante muchos  años el turismo, principal fuente de la economía del lugar, por suerte los nuevos gobiernos tanto nacionales, provinciales o municipales entraron en el cambio que necesita el país y de a poco estamos viendo obras que hacía mucho tiempo necesitaba la ciudad, una de ellas es la peatonal, que aún  antes de terminarla, está teniendo un gran éxito.

Una vez cómodamente instalados podremos empezar a vivir la zona a través de las excursiones programadas, diversas agencias  ofrecen una variada carta de lugares y formas de conocerlos, por la cantidad y variedad que van desde el turismo aventura hasta las más tradicionales, todas dejarán al turista con ganas de volver. Las Náuticas suelen ser las más famosas, saliendo desde puerto Pañuelo frente al hotel Llao-Llao se puede acceder por catamaranes a Puerto Blest, este puerto toma el nombre del brazo homónimo del lago Nahuel Huapi. Esta profunda hendidura en la montaña tiene unos 35 km de largo pero primero pasaremos por la parte más profunda del lago que tiene 450 metros de profundidad, cerca de allí veremos la isla Centinela, allí yacen los restos del Perito Francisco Pascasio Moreno: este gran prócer argentino fue el que determinó, junto con la comisión de límites, la frontera entre Argentina Y Chile. El estado argentino, como premio, le cedió todo lo que hoy es el parque Nacional Nahuél Huapi, pero él, lo donó para establecer el primer parque nacional en el país, casi igual que el gobierno  populista que tuvimos hasta hace poco, que se quedó ilegalmente con media provincia de Santa Cruz.

Puerto Blest está casi al límite de la frontera con Chile, desde allí se pueden hacer excursiones a la cascada   Los Cántaros y a Laguna Frías, la característica de su paisaje es la  exuberante vegetaciónque parte de la selva Valdiviana,  producto de que allí llueve más de 5000 mm anuales, un lugar imperdible.

La otra excursión Náutica es  Isla Victoria y Bosque de Arrayanes,  a la isla se llega a una hermosa bahía donde está el hotel y varias instalaciones de parque  nacional, en días soleados podremos disfruta la playa o hacer cortas caminatas organizadas conociendo la vegetación de la zona.  Bosque de Arrayanes  está situado en la península de Quetrihué y es el único Bosque de este tipo en el Mundo.  El Arrayán contrariamente a lo que se cree no es un árbol, es una gramínea, la leyenda urbana dice que Walt Disney se inspiró para hacer su dibujo animado Bambi,  pero me parece que es más el invento de algún guía turístico que una realidad.

Desde Bariloche también se puede acceder  por tierra a Cascada Los Alerces y cerro Tronador, varias agencias ofrecen excursiones guiadas pero aquel que haya llegado en automóvil puede ir sin problemas hasta esos lugares, eso sí,  hay que tener en cuenta que ambos caminos tienen horarios de subida y bajada. Viajando desde Bariloche y disfrutando de uno de los caminos más lindos del país, llegaremos al rio que comunica el lago Mascardi con el Lago Guillelmo, apenas sobrepasado el puente un camino de ripio a la derecha nos llevará hasta Los Rápidos, hasta allí el camino es común a los dos lugares y no tiene horario, siguiendo derecho, llegaremos a cascada Los Alerces y doblando a la derecha cruzaremos el puente sobre el rio Manso Medio que nos llevará hasta el  volcán Tronador.

 Cascada Los Alerces es uno de los lugares que no se pueden dejar  de ver, una vez que lleguemos al estacionamiento, una  corta caminata bordeando rio Manso nos trasladará hasta la cascada, allí nos sorprenderá un lugar extraordinario donde la fuerza del agua nos sobrecogerá, todo el río Manso cae estrepitosamente  entre las piedras en un espectáculo natural entre una profusa vegetación. Luego bajamos hasta el puente del Lago Roca, mientras se espera  la hora de bajada se puede disfrutar de una vista espectacular del volcán Tronador, durante el camino también podremos ver el lago Los Moscos.

El camino al Tronador  va bordeando el lago Mascardi hasta el hotel homónimo, poco después comienza Pampa Linda hasta la población del mismo nombre, una buena hostería con restaurante,  ofrece un buen servicio a precios módicos, desde allí comienza la senda  con una caminata de 2 horas hasta el refugio Meilling y ventisquero Castaño- Overo.  Para los menos entrenados  una corta caminata de 800 metros, nos llevará  hasta  el salto de las Nalcas,  un lugar mágico digno de conocer. Siguiendo el camino de autos está el ventisquero Negro que si bien en los últimos años se retiró bastante, el lugar sigue siendo espectacular, otro corto tramo más nos llevará a la base del volcán, también imperdible.

Colonia Suiza ya es una tradición establecida, esta antigua población habitada antes que Bariloche misma,  fue fundada por inmigrantes suizos que llegaron desde Chile, aún hoy mantiene su fisonomía campesina y es visitada por casi todos los turistas que ingresan a la zona.  Su feria artesanal ofrece variedad de productos ya sea gastronómicos como artesanales, frente a ella El Fundo también ofrece lo mismo pero con negocias un poco más grandes y con una arquitectura tradicional que de a poco y salvando las distancias se está pareciendo al centro comercial de Cariló. En varios lugares se puede degustar el tradicional Curanto, esta comida es originaria de las islas del pacífico, es muy probable que los nativos de Chile sean descendiente de esas culturas trayendo sus costumbres a estas tierras. La forma de hacer esta comida es dentro de un pozo en la tierra lleno de piedras que se calientan encendiendo encima  abundante leña, luego se esparcen hojas de Nalca o de Maqui (plantas de la zona) y se coloca la comida volviendo a tapar con las mismas hojas, arriba de las hojas se cubre con tela arpillera y  una gruesa capa de tierra, en unas dos horas se destapa  apareciendo  la comida ya  cocida,  en Chile se hace con mariscos, verduras,  carnes y embutidos, pero los suizos que  llegaron desde Chile  la adaptaron cocinando carne de cordero, vaca y cerdo, también se completa con embutidos y verduras ( papas, cebollas y zapallo relleno de maíz) el  sabor ahumado es  la característica de esta comida.

Otro de los recorridos que no se pueden dejar de hacer es:  Circuito Chico, corto recorrido que nos llevará al hotel Llao LLao, Puerto Pañuelo, Villa Tacul, Lago Escondido,  Bahía López , Cementerio del Montañés, Arroyo López y culminando en la grandiosa vista de Punto Panorámico. Durante el recorrido se pueden  hacer cortas caminatas de baja dificultad por el bosque, para los que no están acostumbrados a caminar mucho, sendero Fundación o Lago Escondido y para  los más atrevidos pueden  subir al cerro Llao Llao desde donde se aprecia una magnífica vista.

Para los caminantes una cantidad importante de senderos de montaña de distintas dificultades, los conducirán a los refugios de montaña y  le darán la posibilidad de practicar el montañismo y el tracking.  

Otras excursiones como el refugio Chalhuaco, el Viejo Volcán, el teleféricos de cerro Otto y  Cerro Campanario son accesible a todo público y familias. Excelentes playas completan un panorama  sumamente entretenido, sobre todo en verano. En invierno los amantes del esquí podrán disfrutar del "Centro de esquí Catedral"  el más grande y completo de Sudamérica .

Desde Bariloche siguiendo la ruta 40 hacia el sur iremos camino a El Bolsón y la comarca andina, en el trayecto nos encontraremos con 3 lagos: el Gutiérrez, el Mascardi  y el Guillelmo, todos estos nombres son en honor a los padres Franciscanos que fueron los primeros europeos que llegaron a la zona desde Chile, en su intento de civilizar a los indios, perdieron la vida en manos de ellos, también las pequeñas  poblaciones de Villa Mascardi, Villegas y El Foyel, en este último se pueden degustar unas riquísimas tortas fritas. Para mí, el camino se ubica entre los más lindos de Argentina, sobre todo en noviembre cuando las retamas y los lupinos florecen y nos regalan una explosión de colores como en pocos lugares del mundo.

El Bolsón es una típica población patagónica con buena oferta turística rodeada de quintas y poblada por numerosos "jipis"  que encontraron su lugar en este alejado lugar del mundo en los años 60, como muestra de su colorida población, basta recorrer su feria artesanal donde se encontrarán los más variados productos. La cervecería El Bolsón, una de las primeras de la zona, ofrece variedad y calidad de cerveza elaborada con el lúpulo, principal cultivo de la zona que abastece a casi todas las cervecerías del país. Cruzando la frontera con la Provincia de Chubut nos encontraremos en Lago Puelo, prolija población a orillas del lago homónimo. Imperdible es el Bosque de Las Sombras compuesto por plantas de pantano como la Patagua y algunos Arrayanes, una pasarela sobre el agua nos trasladara a un bosque  encantado de una belleza increíble.

Siguiendo la ruta 40 hacia Esquel pasaremos por una quebrada donde proliferan las quintas entre pequeñas poblaciones que constituyen la Comarca Andina, el camino franqueado por dos altas cadenas montañosas sobrecoge al viajero por su gran belleza, varias excursiones alternativas ofrecen buenas posibilidades de recorrer la zona.

Una vez terminada la comarca nos encontraremos en plena estepa camino a La Cholila, Trevelin y Esquel. Todo este camino está descrito  en otra parte de este Blog con el nombre de “Viajando entre Malones”

Una vez que recorrimos la zona al sur de Bariloche y siguiendo la  mística ruta 40 entre frondosos bosques salpicados en ocasiones  con la vista del lago Nahuel  Huapi  llegaremos a Villa la Angostura, a diferencia de Bariloche en donde la fisonomía de  ciudad fue ganando terreno, esta hermosa población aún mantiene el sabor montañés, su coqueto centro ofrece al turista regionales y variados productos. Para conocer, el cerro Bayo, centro de esquí de la villa, en verano se pueden practicar diversas actividades y en invierno, por supuesto los  amantes del esquí encontraran un lugar ideal para disfrutar el deporte.  Otra excursión es a Bosques de Arrayanes que desde el Puerto se pueden embarcar hasta ese lugar, para los caminantes un sedero de 12 km de baja dificultad los trasladará a través de la península de Quetrihue hasta el bosque  y si se llega muy cansado se pueden embarcar en los catamaranes, también se pueden alquilar bicicletas pero por el estado del sendero es recomendable solo para expertos.

El lago Correntoso con su corto rio que lo comunica con el Nahuel huapi es otro lugar para conocer  que completado con extensas playas y pintorescos camping agrestes completa un panorama natural para disfrutar. Para los más exquisitos el camping  que  está cercano al centro es uno de los mejores del país.

La oferta gastronómica es variada y completa que va desde comidas rápidas hasta restaurantes de nivel internacional,  económico y con buena cocina simple,  el Gran Nevada es recomendable;  Para tomar un buen café hay una linda cafetería que viniendo de Bariloche está ubicada en una esquina casi inmediata al puente de entrada al centro, recomendable su tostado de pan casero.

Una vez que pasemos el puente del Correntoso  hacia el norte veremos el hotel del mismo nombre,  allí comienza el camino 7 lagos, a poco de transitarlo veremos el mirador del Inalco,  en esa costa del lago y escondida a la vista,  está lo que fue la residencia de Hitler después de terminada la segunda guerra, innumerables testimonios en la zona indican que el suicidio de Hitler en el bunker de Berlín fue simplemente una pantalla. Siguiendo un poco más veremos a la izquierda algunos galpones que pertenecieron a las instalaciones de la residencia,  la misma está en una bahía cercana,  actualmente está deshabitada pero muy vigilada y es casi idéntica al refugio Bergoff, preferido de Hitler  en Alemania, para observarlo solo se puede acceder con embarcaciones particulares sin poder desembarcar en la costa.

Luego de esta increíble experiencia encontraremos el cruce de la ruta que va a Chile a través del paso Samoré, allí se puede acceder a una  interesante  excursión,  sobre todo de compras  a Osorno o Puerto Mont , luego se puede recorrer la zona de Puerto Varas o El Frutillar a orillas del lago Llanquihue con el volcán Osorno dominando la vista, el lugar los trasladara a la prolijidad de Alemania, esto se debe a la gran cantidad de inmigrantes que habitan la zona que le dieron la particular fisonomía.

Siguiendo la ruta 40 hacia el norte a partir del cruce con el camino de paso Samoré,   comienza la vista de los restantes 6 lagos, el primero por supuesto es el Nahuel Huapi, seguirán el Lago Espejo, el Espejo chico, el Correntoso, el Traful, El Villarino, el Falkner  y por último el Lago Lacar, puerta de entrada a San Martín de los Andes, este cfue inaugurado hace pocos años y no solo asombra por sus paisajes sino también por su construcción, destacando su obra civil.

San Martín de los Andes es una hermosa ciudad  de montaña destacando su arquitectura edilicia, como todas las demás tiene una rica oferta gastronómica y una amplia oferta de actividades de montaña, destacando su importante centro de esquí Cerro Chapelco.  Desde esta ciudad  se pueden realizar variadas excursiones en auto como el Lago Lolong, Lago Huefchulafquen  o llegando a Junín de los Andes  se puede cruzar a Chile a través del paso Tromen, una vez en Chile se accede a Villarica y Pucón, una de las zonas más lindas de ese país.

Por supuesto que esto es apenas una pequeña muestra de toda la magnificencia de la zona, cabe destacar que es uno de los lugares más lindos del mundo, conocerlo significa una experiencia de vida inolvidable.  

   

       

   

  

VIAJANDO ENTRE MALONES

VIAJANDO ENTRE MALONES

Muchas veces no hace falta ir muy lejos para conocer hermosos  lugares, La Cholila y su valle hasta Esquel fue nuestro destino; entonces porque el título?  Días antes de viajar hubo manifestaciones de indios Mapuches nada pacíficas cuyo instigador esta buscado en Chile por asesinato, apresado en Argentina, un inútil juez argentino lo liberó en lugar de extraditarlo al país trasandino. Estos susodichos, un pequeño grupo,  no solo llegaron a cortar la ruta 40 sino que incendiaron un camión y algunos campos de territorios que ellos reclaman injustamente, por que digo que es injusto? Primero porque los Mapuches son Araucanos o sea Chilenos, luego:  cuando vinieron para este lado de la cordillera, con su violencia innata y su genética de ladrones sometieron a los pacíficos  Tehuelches matando a los varones y quedándose con mujeres y niños  que  perdieron su idioma y sus costumbres;  En los lugares que no tuvieron la influencia Mapuche como en Viedma, los Tehuelches  se integraron perfectamente  a la comunidad de descendencia  europea, Los Tehuelches  cruzan el estrecho de Bering desde la Siberia hace 16.000 años atrás, luego con el período de glaciación van bajando detrás de los grandes animales como el Mamut hasta llegar a la Patagonia, siempre fueron pacíficos cazadores y recolectores, diferente son los Araucanos provenientes de Chile que fueron violentos guerreros y ladrones;  según el prestigioso historiador Argentino Juan José Biedma, durante la Conquista del Desierto, todos los caciques apresados o muertos eran de origen Chileno que azuzados por  conocidos personajes  chilenos, robaban hacienda en Argentina para venderla en Chile,  eso después de destruir estancias  matando  hombres  y niños  y apresando  a las mujeres como cautivas.

Detrás de todo esto estaba el gobierno chileno que por razones políticas no podían usar su ejército para quedarse con la Patagonia. Como consecuencia usaban a los Mapuches  para satisfacer sus ambiciones territoriales, debido a esto  la Patagonia se la debemos al vapuleado Gral.  Julio Argentino Roca , Esperemos que con firmes decisiones políticas, terminemos con los nuevos malones  y no haga falta otro  Roca. 

Siempre hay que pensar- y quiero pensar así, es que aparte de estos malandras hay una gran mayoría de descendientes de esta raza Mapuche que vive honestamente y está perfectamente adaptada a la civilización, por supuesto ninguno quiere volver al pasado que significaría “cagar en los yuyos y limpiarse el culo con ellos”, el problema es que si tienen que tomar partido por alguna de las partes, casi todos se alinean con los malandras, les cuesta entender que tienen que cambiar esa imagen para ser respetados e incluidos, mientras esto no ocurra, cuando veamos pasar un auto viejo con cuatro oscuros arriba, todavía  pensaremos que son cuatro chorros, cuando en realidad son cuatro trabajadores que vienen o van a cumplir con su trabajo.

Mientras escribía  lo anterior sucedió un hecho que me llamó la atención, durante  las vacaciones del presidente Macri en Villa la Angostura se prestó a inaugurar alguna obra en Villa Traful, allí algunos integrantes de ATE de Neuquén viajaron exclusivamente a tirarle piedras al automóvil que viajaba el presidente. Este hecho me merece varias consideraciones, la primera es que estos idiotas se llenaron la boca de democracia durante mucho tiempo, ahora que perdieron y se les terminó el curro de cobrar un sueldo de “ñoqui”, atacan al presidente y tiran la bandera de la democracia al carajo sin importarles nada.  Yo pregunto? Son muy diferentes a los militares del proceso que ellos odian tanto?   Me parece que no, lo único que les interesa es imponer sus ideas por la fuerza al más puro estilo dictatorial, eso mismo hicieron los montoneros ANTES!!!!!!!  de  que los militares los reprimieran por orden de un gobierno democrático, inservible pero democrático en fin, vuelvo a preguntar? Eso no fue una guerra contra una minoría que impulsada por Rusia y Cuba quería imponer  con TERRORISMO!!!   una idea  que a la mayoría de los argentinos no le interesaba? Yo estoy seguro que sí. La otra reflexión es con el comentario de un dirigente político “ boludo” que dijo que  quería saber quiénes eran los atacantes pero también quién era el que había ordenado la represión (sic) , me gustaría saber si este  señor pretendía que la fuerza policial se quedara mirando cómo le tiraban piedras al presidente sin hacer nada, la verdad: un comentario digno de un socialista ignorante

Ahora sí volvamos al viaje, todo empezó con la tradicional carrera de regularidad  de motos que se realiza  desde hace 8 años atrás, primera carrera de regularidad de motos en el mundo  y que fiscaliza desde siempre nuestra familia, la misma se hace desde El Bolsón hasta un poco más allá de El Maitén ida y vuelta, en durísimos 122 km de caminos de ripio.  y el sistema empleado fue desarrollado por nuestra familia y hoy utilizado en casi todas partes, a  la misma concurren motos antiguas de todas partes del país.

Terminada la carrera y después de un par de días en El Bolsón seguimos viaje hacia La Cholila , durante la estadía en El Bolsón pudimos disfrutar de un buen café con excelentes  facturas en la panadería La Nona y a la noche una rica cerveza con muy buenas comidas en el Patio Cervecero, también es interesante la tradicional feria en la plaza de la localidad, en ella se pueden comprar muy buenas y variadas artesanías.

 Desde  la salida de El Bolsón  se transita por el valle de las poblaciones de El Hoyo y Epuyén,  todo la ruta está  rodeada  de bosques y quintas franqueados por altos cordones montañosos,  es un verdadero espectáculo y en mi modesta opinión uno de los caminos más lindos del país,  es  interesante adentrarse en la poblaciones ya que tienen muy buenos lugares para visitar con una variada oferta de alojamientos. Terminado el valle el paisaje se abre hacia la inmensidad de la estepa hasta llegar a la intersección de la ruta 40 que una va hacia Esquel  y la otra una ruta pavimentado por donde se transita hasta  La Cholila, a unos pocos km de ese cruce, dejando la ruta 40,  se empieza a vislumbrar un valle más verde franqueado al este y al oeste,  por dos cordones montañosos , ya en La Cholila empiezan las verdes colinas matizadas con campos y  bosques  en donde hermosas casas dan la pauta de una prospera región , adentrándose en las montañas del oeste está el lago de Cholila insertado en un paisaje increíble, aunque el incendio del verano del 2016 oscurece un poco la belleza del lugar, en ese lago nace el río Rivadavia que luego  de unos kilómetros empieza  a regalarnos su transparencia tocando la ruta de ripio en varios lugares, llegando a villa Lago Rivadavia paramos en el camping Abuelo Daniel con costa de río, allí pasamos un par  de días matizados por caminatas e interesantes charlas con el encargado,  mientras tanto  íbamos degustando su exquisito champan casero  de flores de sauco  y observando las truchas que saltaban en el transparente rio  en pos de su alimento,  No soy pescador pero imagino que  por la cantidad de truchas que a simple vista se observaban en el agua,  debe ser un lugar privilegiado para los amantes de la pesca.

Seguimos viaje por el buen camino de ripio , la ruta 71 que; bordeando el Lago Rivadavia y luego de un corto trecho del río homónimo,  nos llevó hasta el Lago Verde, antes de llegar el bosque se hizo más tupido y el camino empezó a dibujarse con curvas más cerradas, así llegamos al lugar donde se juntan  dos cortos ríos que desembocan del Lago Menéndez y del Lago Verde, desde allí comienza el rio Futalaufquen,  en ese lugar hay una interesante caminata que: cruzando por una pasarela no llevara a Puerto Chucao en el Lago Menéndez, desde allí parten embarcaciones que nos llevarán  a interesantes lugares como el Lago Cisnes y su cascada, insertados estos en la frondosa selva Valdiviana dotada de Alerces milenarios. Destacable son los miradores del lago Menéndez a los que se accede desde Puerto Chucao y que siguiendo la senda se llega otra vez a la pasarela pasando por puerto Lago Verde.

Siguiendo la ruta 71 llegamos al lago Futalaufquen  que después de bordearlo y mientras no regala excelentes  paisajes llegamos a la Villa del mismo nombre, paramos en el camping Los  Maitenes que nos pareció uno de los mejores del país; Unos kilómetros antes se observa sobre la ladera contraria al camino, las huellas de un gran incendio que hubo en el verano del 2016, la hermosa villa y el camping se salvaron de milagro afeando los alrededores. Luego la huella del incendio sigue a lo largo del camino por muchos kilómetros, lamentable y  más si se sospecha de incendios provocados quien sabe con qué oscuro fin, algo que debe ser castigado como un crimen a la humanidad con castigos ejemplares,  todavía  los gobernantes hacen la vista gorda.

Así llegamos a la localidad de Trévelin,  un pintoresco pueblo fundado por galeses, que como muchos sufridos y trabajadores inmigrantes hicieron el país luchando aún hoy contra la ignorancia de algunos nativos que durante siglos no hicieron nada. Puede que alguno se ofenda pero en honor a la verdad, los nativos del sur del país, jamás plantaron una semilla, no criaron ganado, ni fueron capaces de hacer una vivienda digna como los del noroeste argentino.

Trévelin se caracteriza por sus casas de te Galés, una experiencia que no hay que dejar pasar, panes caseros, scones, manteca, mermeladas y exquisitas variedades de tortas hacen las delicias de los clientes, en nuestro caso ya fuimos a varias casas de te Galés, tanto en Gaiman como en Trévelin, todas sirven cosas parecidas y todas son muy buenas, pero la que está sobre la calle principal de Trévelin tiene algo que la hace especial, recomendable.

Tras un breve paseo por la represa Futaleufú  emprendimos el regreso por Esquel y la ruta 40, por suerte no había malones , solamente quedaban huellas de cubiertas quemadas en la ruta, esto implica una profunda reflexión:  Los derechos humanos no deberían ser para nosotros que tenemos el derecho de transitar una ruta sin que lo hagamos con el temor de encontrarnos con un “piquete” y nos hagan pasar un mal momento, el hecho de haber trabajado toda la vida sin pedirle nada a nadie no nos da algún derecho, la realidad actual indica que no.