BUSCANDO CLIMAS MÁS TEMPLADOS
Como todos los años cuando empieza el invierno emigramos
hacia el norte, este año con la compañía de nuestra segunda hija y nuestra
nieta que aprovechando las vacaciones de invierno se dispusieron a recorrer
nuestra habitual visita a amigos y
parientes de la provincia de Santa Fe. Nuevo Torino (muy cerquita de
Rafaela) fue nuestra primera parada, allí vive nuestra cuarta hija que junto a
sus hijos y su marido nos hicieron pasar
días muy lindos, seguimos hacia El Trébol (nuestro pueblo natal) allí
viven mis suegros y muchos amigos que nos recibieron con gran cariño. Una
rápida visita a la ciudad de Santa Fe nos permitió compartir un corto pero
hermoso tiempo con mi querido primo y su familia. Dejamos para el final Rosario,
donde mi cuñado, nuestros sobrinos, sobrinas y toda su familia nos atendieron a
las mil maravillas. De allí partieron mi hija y mi nieta en bus de vuelta a
Bariloche. Nosotros después de pasar el domingo del día del amigo rodeado del
cariño de muchos de ellos empezamos el recorrido turístico.
Antes quiero hablar sobre el pueblo que vive mi hija con su
familia, Nuevo Torino: no sé exactamente cuántos habitantes tiene, pero toda su extensión no debe superar las 20 manzanas de las cuales 4 son de su
particular plaza que está emplazada en
la encrucijada de 2 rutas, una rotonda
en el medio más los 4 espacios adyacentes, le dan a sus habitantes un considerable
lugar de esparcimiento donde se suelen reunir los días feriados. Todo está bastante bien mantenido, con su césped siempre
bien cortado, característica que se repite en casi todos los terrenos baldíos y
en los jardines de sus casas. Si bien sus habitantes cuentan con todas las
comodidades y están actualizados, la locura de la vida moderna pasa por las rutas. Las costumbres y la
existencia, es sumamente tranquila y segura, con un ritmo apacible que asombra
comparado con el de una ciudad o pueblo más grande. Los niños cuentan con escuela primaria y
secundaria y tienen la enorme suerte de vivir en plena libertad y en total
contacto con la naturaleza por lo que
resulta un lugar excelente para criar hijos. La historia parece haberse
detenido en el almacén de ramos generales de la señora Zulma, un lugar para
visitar y oír las historias de su dueña, fundado por su padre, data de
principios del siglo XX y alguna vez un tornado le llevo el techo con todo lo que había adentro, a pesar de
eso con el tradicional tesón de los inmigrantes, lograron empezar de
nuevo. Algunas casas quintas lo
convierten en un increíble lugar de descanso para desconectarse del loco mundo exterior.
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| Vista de la laguna Mar Chiquita |
Nuestro próximo destino era la Laguna Mar Chiquita, esta
inmensa laguna de aproximadamente 80 kilómetros por 45 kilómetros con una
superficie total de 253.000 hectáreas
y
con un máximo de 5 metros de profundidad, es casi un mar interior sumamente
salado, actualmente tiene 70 gramos por litros de sal, el doble que los
océanos. Hace unos 35 años
fuimos a
conocer Miramar que es el pueblo turístico de la laguna, en ese momento el
espejo de agua había crecido de tal manera que había inundado casi todo el
pueblo, actualmente el nivel está un poco más bajo pero igualmente el viejo pueblo
permanece debajo del agua.
En el momento
de nuestra visita la impresión no fue buena así que cuando vimos el pueblo
nuevo con su recientemente inaugurada costanera nos sorprendió gratamente, por
lo tanto la visita que iba a ser de unas pocas horas se terminó convirtiendo en
tres días.
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| Hotel Viena |
Unos de los principales motivos de la visita era conocer el
viejo hotel
Viena, éste
dejó
de
funcionar cuando la laguna lo inundó, hoy está fuera del agua y en un estado
casi de abandono. Actualmente funciona como museo pero su principal atracción
actual es que posiblemente Hitler haya estado alojado un par de días donde se
operó
de una astilla que durante el atentado
de la operación Valquiria se le clavó en el tabique de la nariz. Los habitantes
de Miramar niegan que Hitler haya estado en el hotel porque sus dueños eran
Judíos Alemanes pero lo cierto es que una anciana que trabajó de mucama cuenta
que un fin de semana la dueña le dio franco a todo el personal y como esta
mujer se había olvidado de algo volvió el sábado allí pudo ver dos grandes
autos negros en la cochera y le llamó la
atención que la dueña que nunca hacía nada estaba cocinando. Cabe destacar que
el hotel contaba con una completa enfermería y un spa donde se podían realizar
operaciones simples. Rodeado de misterios el viejo hotel sigue en pie y a pesar
de su abandono todavía sigue reflejando el esplendor de su época.
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| Nube de sal cubre la laguna |
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| Nutrias |
Con Pablo un guarda-parque que nos ofició de guía por un
precio accesible empezamos un recorrido por los principales sitios del
lugar, primero nos llevó a una bahía donde
nos facilitó binoculares e instaló un telescopio desde donde pudimos observar
los famosos flamencos que le dan la característica principal a la laguna.
Los
días de viento fuerte como el que nos tocó a nosotros se levanta una gran nube
de sal poniendo el aire de un tono
blancuzco similar a la neblina. Esta nube suele llegar a muchos kilómetros de
allí y se ha podido observar hasta en Villa María ciudad que se halla ubicada
al sur a mucha distancia. En medio de esa nube pudimos observar todo tipo de
aves que Pablo nos iba nombrando a la vez que contestó nuestras innumerables
preguntas sobre el lugar. Siguiendo el recorrido por pintorescos caminos
rurales fuimos a visitar un criadero de nutrias. La nutria es un animal
característico del lugar por lo que los criaderos han proliferado por toda la
zona, su piel se exporta y su carne es aprovechada ya sea en escabeche o en
distintos platos típicos ofrecidos por los restaurantes de Miramar. La
visita guiada comienza por las parideras donde
la hembras reproductoras tiene de 7 a 14 crías, allí había una madre que nos
pedía comida con sus manitas juntas como pidiendo por favor, realmente nos
causó gracia, pero se ganó un manojo de achicoria que
compartió con sus crías utilizando hábilmente
sus manitas con dedos prensiles.
En otros corrales
que están construidos de ladrillos de
canto de aproximadamente 80 centímetros de alto
estaban las zonas de apareamiento, estas están ocupadas por un macho con
varias hembras, ¡un afortunado el tipo! Luego estaban los corrales de cría donde
en 9 meses llegan a su estado de adulto y allí se termina su corta vida, no nos
quisimos enterar
como los sacrifican
porque realmente son unos bichos muy simpáticos, casi todos de color oscuro, hay
algunos blancos y otros colorados muy raros, no solo son distintos de color sino que su
carácter es muy afable, el resto
no
tienen buen humor
y las colas cortadas
con sus grandes diente durante las peleas son frecuentes.
Sus patas traseras son como la de los patos ya
que son hábiles nadadores y pasan mucho tiempo en el agua.
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| Costanera de Miramar |
Siguiendo, visitamos la desembocadura de un arroyo desde
donde vimos otro gran hotel inundado, cerca de allí a unos 150 metros de la
costa emergía el trampolín de la pileta. La laguna se formó hace 50.000 años cuando
por una falla geológica levantó la tierra
en los altos del Chipión y cortó el cauce del río dulce, del río primero
y del río segundo. La laguna
no tiene salida así que su altura depende
exclusivamente del
caudal de los ríos
que desembocan en la misma y de la evaporación.
Hoy el nuevo pueblo está un poco más alto y
defendido por su costanera,
sus
habitantes son conscientes de que están viviendo en el lecho seco de la laguna
y que siempre corren peligro de que en
un período de intensas lluvias el agua pueda
inundar nuevamente sus casas. En la última crecida en
el año 2001 el agua superó las defensas pero
sin grandes consecuencias, a pocos metros de la orilla actual, las ruinas del
viejo pueblo inundado son testigos de lo que puede suceder nuevamente.
Nuestro próximo destino estaba proyectado para Jesús María,
creyendo encontrar un típico pueblo de sierras nos encontramos con una ciudad
industrial cerca de las sierras pero todavía en el llano, como consecuencia
seguimos hacia Ascochinga que está bien enclavado en las montaña, la idea era
quedarnos pero el único camping
existente estaba cerrado y en un barrio que nos pareció poco recomendable.
Pensamos en La Falda así que seguimos hasta Rio Ceballos para emprender el
cruce del Cuadrado. Por una ruta excelente llegamos a Valle Hermoso y luego a
La Falda, de camping abierto ni hablar, solamente trabajan en verano, penando
de un lado al otro terminamos en Parque Síquiman en el Club de Caza y Pesca que
está abierto todo el año y en el que estuvimos el año anterior. Lavamos ropa, acomodamos todo, lavamos la
camioneta y al día siguiente pasamos el día en nuestra conocida Carlos Paz. Ya
otros años nos había chocado la desprolijidad y la suciedad que hay desde
Cosquín hasta Carlos Paz, construcciones desprolijas a medio terminar y
negocios de todo tipo le dan un aspecto de tercer mundo, más vale
tirando a villa miseria, para nada pintoresco, los recuerdos de nuestras
vacaciones durante nuestra niñez cuando
se podía ver el paisaje en todo su esplendor ya no está, nos entristeció ante tanto despropósito.
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| San Marcos Sierra |
Seguimos nuestro viaje hacia Cruz del Eje pasando por San
Marcos Sierra, esta población fue muy conocida en los 60 y 70 por su afluencia
de hippies. Sus antiguas construcciones
típicas
de las sierras y bien mantenida
funcionan como negocios,
restaurantes y
bares que ponen sus
mesas afuera en la calle, innumerables
artesanos vendiendo sus productos le dan al pueblo
un carácter muy especial, simpático lugar que
vale la pena conocer.
Seguimos la ruta provincial 14 y desde ella vimos la
gran iglesia
de Cruz del Eje, entramos y nos encontramos
con un enorme templo de una exquisita arquitectura.
En una esquina de su plaza un monumento
recuerda
al
Dr.
Arturo Illia, hábil político que con su bonhomía provinciana supo llegar desde
ese pueblo serrano a la presidencia de la nación. Gran demócrata y buena
persona,
su inocencia provinciana lo
traiciona en la corrupta Buenos Aires, allí rodeado de la tradicional mafia
estatal, gente que estuvo está y estará con cualquier gobierno lo hace fracasar
en su gestión, un nuevo golpe de estado lo saca de muy malas maneras de la
presidencia, pero seguramente en su pueblo natal tiene el respeto que se merece
y que no tuvo en la gran ciudad.
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| Iglesia de Cruz del Eje |
La próxima población de la ruta fue Villa de Soto, no es
precisamente un pueblo serrano pero sí muy prolijo y bien cuidado, el que sí es
serrano es La Higuera, muy chiquito con
sus viejas casas y su antigua capilla nos hizo recordar a los pueblos del norte.
San Carlos Minas fue el siguiente, este
pueblo en 1992 fue arrasado literalmente por un aluvión del rio que lo cruza,
una lluvia de 290 mm. que ocurre cada muchísimos años en la zona produjo una crecida excepcional, agua y barro
arrasaron más de 200 casas con muchos de sus habitantes, gran cantidad de
heridos y 40 muertos fue el saldo de este desastre, algunos de los cuerpos de las victimas jamás
fueron encontrados. Hubo casas que fueron
arrancadas con sus cimientos, hoy
construidas más alto, sus habitantes, que casi todos tuvieron alguna pérdida de
amigos o familiares, intentan olvidar la
tragedia y seguir adelante.
A la altura de Taninga y Salsacate la ruta 14 se cruza con
la provincial 20 que viene desde Tanti cruzando
por Los Gigantes, luego sigue hacia los llanos de La Rioja pero antes cruza la
cadena de Comechingones por una ruta que es una verdadera obra de arte
con varios túneles. Ya sobre esas poblaciones se transita por la pampa del
Pocho y desde allí se ve el cerro Comechingones y varios volcanes extinguidos
con conos perfectos.
Terminada la Pampa del
Pocho se empieza a bajar hacia un
valle donde está Villa Cura Brochero y Mina Clavero, las dos poblaciones están
prácticamente pegadas a un promedio de
900 metros sobre el nivel del mar. Ambas difieren sustancialmente una de otra, Villa Cura
Brochero es la población serrana por excelencia, su tradicional plaza con el templo cristiano y viejas edificaciones dominan el lugar, le dan ese aire tranquilo típico de las
sierras. Uno puede imaginarse las siestas de verano en altas y frescas
habitaciones con ventanas que dan a sombreados patios rodeados de galerías
donde animales domésticos acompañan el sopor del momento.
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| Río en Mina Clavero |
Mina Clavero es otra cosa, si bien mantiene ese espíritu
serrano su centro con modernos negocios le dan un aire más mundano pero sin
perder su carácter, un río de aguas claras y extensas playas de arena cruza por el
medio de la ciudad y varios balnearios muy bien mantenidos conforman un excelente
lugar donde pasar las vacaciones.
Por la altura en que están ambas poblaciones el microclima es muy bueno, en invierno raras
veces llueve,
los días soleados con
temperaturas agradables son mayoría, durante la noche la columna de mercurio
baja a niveles bajo cero pero como hay muy poca humedad se soporta
perfectamente, eso hace que pasar las vacaciones de invierno también sea muy
conveniente, ocasionalmente suele nevar pero en muy raras ocasiones.
Hay varios lugares para visitar como la casa del cura
Brochero y un museo en el colegio de señoritas adyacente al templo.
Allí se conoce un poco la historia del cura
gaucho, una persona de muy buen humor que supo ayudar,
educar y evangelizar a los habitantes de la
zona que generalmente recorría a caballo.
También por su gestión se abrió el camino de las altas cumbres que
conectó
la capital cordobesa con la zona
de traslasierras como él la nombró adecuadamente. Su arduo trabajo en todo tipo
de clima lo llevó a tener una vejez llena de dolores y luchando con la lepra,
aun así nunca perdió su buen humor hasta el fallecimiento, sus restos yacen en
su querida iglesia y es visitado por miles de fieles.
El gobernador de Córdoba Ramón J.
Cárcano nombra la población como Villa Cura
Brochero en honor a este famoso cura gaucho, posteriormente es declarado beato
por la iglesia católica.
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| Esqueletos indios y craneos reducidas por los Jíbaros |
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| Coleccion de bichos |
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| Lámparas |
Otra de las visitas imperdibles es el museo Rocsen, este es uno de
los pocos museos polifacéticos del mundo, su colección es tan variada y extensa
que lo hacen sumamente entretenido, consta de 47.000 pieza distribuidas en 2.400
metros cuadrados. Allí se pueden
encontrar colecciones de mariposas, encendedores, muñecas, estampillas , piedras semipreciosas,
artefactos de iluminación, máquinas de
cine, de imprentas, de escribir, de sumar y de todo tipo, momias americanas,
cráneos reducidos por los jíbaros, un cráneo atravesado por una lanza romana, representaciones de hogares
franceses, gauchos, nativos, algunos carruajes antiguos y autos,
representaciones de talleres de costura, herrería, mecánica automotor,
cerrajerías y tantas cosas más que es imposible de enumerar, todos ellos con
antigüedades genuinas algunas de ellas de gran valor. El frente del edificio está adornado con muchas
estatuas de tamaño real de gente que desde la antigüedad ha contribuido con su obra a la humanidad,
todas esas estatuas están hechas por el dueño del museo, artista francés que
cumplió su sueño de tener este increíble
museo, hoy a la edad de 84 años todavía se lo puede ver
recorriendo su museo y charlando con la gente, como dice él,
la gente se va pero las buenas obras quedan para la posteridad.
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| Dique La Viña |
La otra excursión fue al
Dique La Viña, esta obra terminada en el año 1946 con 106 metros de
altura es el dique más alto de Córdoba,
construido en una quebrada de no más de 100 metros de ancho
conforma un importante espejo de agua,
además de producir electricidad
es usado para deportes náuticos y sirve de
atracción turística.
No entiendo a los ecologistas cuando están en contra de
estas obras que generalmente mejoran ostensiblemente el paisaje, producen
energía limpia, es una reserva de agua dulce tan necesaria en el futuro, sirve
para acrecentar la reserva ictícola, le da a zonas generalmente secas un aporte
de humedad mejorando el crecimiento de
las plantas autóctonas
y en todos los
casos lleva el dinero del turismo a sus habitantes que antes de la obra podían
obtener muy pocos recursos de esas tierras. Lo único entendible de los
ecologistas es que está de moda pertenecer a esa idea y que al igual que como
sucede con los socialistas son inútiles,
ni hacen ni dejan hacer. Sería bueno que estudiaran quemándose las
pestañas como hacen los científicos que son los que van a salvar la humanidad.
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| Museo Rocsen |
Como no habíamos
podido ver todo el Museo Rocsen
al regreso volvimos a visitarlo,
la económica entrada que se paga sirve para 2 días porque son conscientes que en una sola visita no se puede ver todo, a mí me faltaba toda la parte de mecánica, la
pasión de mi vida, hay cosas realmente
increíbles, carruajes, autos, un pequeño carro para una persona a vapor, el
primer auto de carrera de Recalde (corredor internacional de Rally de Mina
Clavero) un carruaje eléctrico de 1890, motores de todo tipo, viejas
herramientas y muchas cosas más que para los apasionados de los fierros es
imperdible.
Nos faltaron varias excursiones por realizar quisimos dejarlas para otro año
porque seguramente volveremos, es una zona que nos gustó muchísimo sobre todo
por el clima invernal que es bastante cálido.
Siguiendo hacia la Provincia de San Luís pasamos por la
localidad cordobesa de Villa Dolores una pujante ciudad muy linda que nos
sorprendió gratamente. Apenas pasamos la frontera de las provincias entramos en
otro país, la increíble provincia de los Rodriguez Sa, enseguida empiezan las
autopistas con cruces de rutas iluminados
perfectamente mantenidas, un moderno y completo aeropuerto internacional
en el medio del valle de Concarán, sirve para todas las poblaciones del lugar,
Merlo incluida y así todo lo que uno ve en la provincia.
Preguntando a sus pobladores
porqué allí se puede y en el resto del país
no, la respuesta es invariable: aquí no roban los políticos y si roban es poco,
a la familia Rodríguez Sa se la puede acusar de caudillos pero lo cierto es que
las cosas andan y caudillos o no es preferible eso a la estupidez del gobierno
central,
aquí la preocupación es darle
trabajo
a la gente en obras publicas o
empresas privadas que tienen el apoyo para desarrollarse,
pero no regalan plata promoviendo la vagancia
a cambio del voto. Ojalá todo el país pudiera visitar San Luís que hace 20 años
era una aldea y hoy es una pujante y futurista provincia,
seguramente el próximo presidente sería un
Rodríguez Sa o alguno de sus muchos discípulos. Mientras el resto del país vive
el pasado de la marchita que decía: “combatiendo al capital”, o los
grafitis
de “Yanques
Go Home” o recordando los golpes militares,
San Luís ya está en el futuro y mirando hacia adelante.
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| Muestra del tallado con piedra onix |
La primera población que visitamos fue La Toma, una sencilla
ciudad, capital nacional del Mármol Onix, esta piedra se obtiene en canteras
cercanas y hay varias fábricas,
generalmente familiares que se dedican a tallar
pequeñas obras de arte, tuvimos la oportunidad de visitar una de ellas y nos
sorprendió la rapidez y facilidad con que trabajan los hábiles artesanos.
Después de comprar algunos de sus maravillosos productos seguimos viaje hacia
Potrero de los Funes. Durante el trayecto pudimos apreciar un inmenso depósito
de material perteneciente a la fábrica de loza Ferrum que también se obtiene en
canteras de la zona. Más adelante un
gran criadero de cerdos con un enorme frigorífico en construcción perteneciente
a la firma Paladini. Todas obras en una provincia en serio y no la payasada
internacionalmente ridícula del gobierno nacional.
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| Quebrada del Condorito |
Pasando por la localidad turística de El Volcán entramos en
la corta pero impresionante quebrada del Condorito, casi al final de ella nos
recibió una gran estatua de un cóndor
en
homenaje a nuestro querido General San Martín uno de los grandes hombres de la
Argentina y el mundo.
Cuando la quebrada se abre aparece el lago de Potrero de
Los Funes y su internacional autódromo rodeando el lago, la población está al
fondo rodeada de montañas que conforman
un valle interior relativamente pequeño protegido del viento y con un hermoso
clima a una altura de 920 metros sobre el nivel del mar. Teníamos un camping
previsto llamado Playas Blancas adyacente al circuito, recorriendo el mismo, ya
que normalmente es usado por el tránsito normal, encontramos enseguida el
mencionado Camping que resultó ser muy bueno y donde nos atendieron muy bien.
Desde el
autódromo semi-permanente se
empieza a subir hacia la ladera de la montaña
allí está el pequeño pero agradable centro comercial, todo muy limpio,
relativamente prolijo y pintoresco.
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| Vista del lago de Potrero de Funes |
El autódromo es sencillamente uno de los más lindos que he
visto, construido alrededor del lago tiene un dibujo espectacular, si bien no se
puede ver todo el circuito tiene la ventaja de que estás muy cerca de los autos
y se vive la emoción de las carreras
en primer
plano, personalmente el
tipo de
autódromo moderno donde la pista es muy ancha y los espacios entre la cinta
asfáltica y las protecciones son enormes no me gustan, los autos se pierden en
la inmensidad y se termina viendo el espectáculo a más de 50 metros de
distancia y
la carrera termina siendo
aburrida. No cabe duda que la seguridad de los circuitos callejeros
es menor que la de los autódromos permanentes
modernos pero en beneficio de esta se está matando al automovilismo, cuando uno
sube a un auto de carrera sabe en lo que se está metiendo de lo contrario salí
a pasear con tu señora, los chicos, la abuela y el perro.
Como fanático de los fierros nuestra primer salida fue caminar
los 6 kilómetros de pista. Una mañana hermosa empezamos a caminar por el borde
de la cinta asfáltica, allí pudimos apreciar las excelentes protecciones , todo
alrededor
y de ambos lados hay pesados
muros de cemento con altas columnas que sostiene el tejido
todo esto unido con varios cables de acero de
acuerdo al reglamento internacional de autódromos, en los lugares donde pueden
producirse salidas de pista las vías de escape son bastante generosas y están
protegidas con cubiertas usadas, un túnel le da acceso al interior
y por una calle de servicio se llega a los
boxes, todo esto sumado al paisaje produce un efecto por demás positivo. Como
inconveniente los negocios adyacentes al circuito queda del otro lado de las
protecciones
para tener acceso a ellos
remueven parte de las protecciones y las cierran para los días de carrera,
preguntando
si esto era un inconveniente,
me dieron una respuesta afirmativa
pero
están conformes porque gracias al autódromo se hizo conocer
turísticamente Potrero de los Funes.
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| Hotel Internacional en Potrero de Funes |
En la mitad del
recorrido se encuentra el hotel
internacional con casino y confitería flotante con entrada libre para todo el
mundo, como el juego no es de nuestro agrado fuimos a la terraza de la
confitería flotante, tomando sol en cómodos sillones, disfrutamos una café admirando
el paisaje con su lago rodeado de altas montañas refrescados por una suave brisa. La suma de
estos pequeños momentos felices hacen una vida relativamente feliz, las grandes
felicidades son escasas y efímeras por
eso no hay que pasarse la vida buscando algo que es probable no ocurra, hay que vivir plenamente esos pequeños
momentos hoy, ahora, ya!!! lo demás es
una quimera.
El próximo destino fue la ciudad de La Punta, muy cerca de
San Luís esta flamante población está proyectada para el futuro, allí hace
pocos años no había absolutamente nada hoy ya hay una moderna Universidad,
un Observatorio Astronómico y varias
dependencias como bancos, reparticiones públicas y hasta la réplica del Cabildo
de 1810 donde funciona un museo con figuras representativas
y elementos hechos en plástico reforzado con
fibra de vidrio de aquella época.
La ciudad está totalmente demarcada pero no
construida, solo una pequeña parte empezó a surgir pero ya cuenta con todos los
servicio en la totalidad de sus manzanas
y todas las instalaciones son subterráneas, esto demuestra que cuando digo que
San Luís mira hacia el futuro, no me equivoco.
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| Replica del Cabildo de 1810 en La Punta |
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| Quebrada |
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| Represa de Nogoli |
Para poder llegar a esa nueva ciudad cruzamos los cerros
desde Potrero de los Funes por un camino de cornisa recién construido, lo
grandioso es que hay otro camino que va por el llano casi con la misma cantidad
de kilómetros, esta ruta está construida nada más que para el turismo y para el
Tour De San Luís, importante competencia de ciclismo que se realiza en la
provincia y que junto con el Tour de France, el Giro de Italia o la vuelta de
España, está llamada a ser una de las grandes del calendario mundial. Los
miradores que tiene esta ruta hacen que sea imperdible para el turista.
Desde
Ciudad de La Punta seguimos por el llano hasta Nogolí, pequeña población
turística que bordea un río que baja de las montañas, desde esa población que
tiene una tradicional plaza serrana rodeada de antiguas construcciones comienza
otra nueva ruta. Al comienzo está el dique de Nogolí que
contiene un importante reservorio de agua dulce esencial para la vida en esas
áridas tierras.
Desde Nogolí hasta Río Grande se transita durante 50
kilómetros por un camino de cornisa espectacular,
como el anterior, solamente sirve para turismo
y para la competencia ciclística.
Siguiendo se van
alternando las innumerables curvas
con
miradores desde donde se puede apreciar el imponente paisaje
así hasta llegar a la cumbre de las sierras de
San Luís a 2100 metros de altura. Del lado oeste (La subida para nosotros) el
paisaje es más verde
en cambio en la
ladera este es mucho más pedregoso y no tan empinado, la bajada termina en Rio
Grande donde antes se cruza otro dique sobre el río del mismo nombre que suma a
los tantos que tiene la región,
desde
arriba se puede apreciar el embalse La Florida que es uno de los más grandes.
Tomando la ruta hacia la ciudad capital pasamos por
Trapiche, población turística muy linda como
era tarde nos prometimos volver otro día para conocerla mejor.
La otra excursión prevista era a las Termas de San Luís, la
primera que tocamos fue la de San Jerónimo, un pequeño poblado, lo único que tiene es un camping municipal con
pileta termal cerrada en invierno (???) y una hostería y camping muy lindo con
dos piletas termales también cerradas en invierno (????). La verdad no entiendo la necesidad de una pileta termal con el agua a 39 grados en
verano cuando acá supera los 40 grados de temperatura. Tomando el caso de
termas de Rio Hondo la temporada es en invierno con piletas al aire libre, allí
en verano no queda nadie. La hostería,
donde también se puede acampar, tiene boxes con bañeras de agua termal que no
son de nuestro agrado y también tienen
habilitada a unos 100 metros del
alojamiento una pequeña pileta cubierta. Debido a esto proyectamos volver un par de
días porque la zona no da para más. Siguiendo hacia el Sur nos encontramos con
Balde una población un poco más grande con un camping municipal con pileta
termal, también cerrada en invierno. Hay algunas termas particulares con boxes, del
camping tuvimos muy malas referencias y aunque quisiéramos parar, allí está cerrado.
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| Salinas del Bebedero |
Siguiendo la misma ruta y cruzando la autopista 7
a unos pocos kilómetros están las Salinas del
Bebedero, inmenso plano de sal con una laguna en su borde norte. Emplazado en
el
lugar se encuentra
el complejo donde se procesa y se envasa la
tradicional sal Dos Anclas, no es un lugar precisamente turístico pero si es
interesante para conocer, una de las cosas
que nos llamó la atención es el deterioro que produce la sal a construcciones e
instalaciones.
Por fin llegó el sábado, el ansiado primer día de
competencias de automovilismo Top Race en el increíble circuito de Potrero de
los Funes , desde temprano el ruido de motores
lleno el valle rodeado de montañas, así se fueron sucediendo
entrenamientos y clasificaciones con trompos y raspones de paredones que
hicieron las delicias de los aficionados como yo. El día domingo después de una
prueba de tanques llenos comenzó la carrera, 33 rugientes autos conducidos por
experimentados pilotos y algunos no tanto conformaron un espectáculo digno de
apreciar aun para los neófitos en el tema.
A diferencia de los autódromos modernos donde uno ve pasar los autos a
muchos metros de distancia,
aquí se vive
la emoción de sentirlos
a pocos
centímetros, siempre
protegidos
por excelentemente
paredones de cemento y el alto tejido cruzado
por cables de acero. Un espectáculo que difícilmente olvidaré.
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| Carrera Top Race autodromo Potreo de Funes |
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| La Carolina |
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| Entrada a la Mina |
Aún con el sonido de los motores resonando en mi cabeza al
día siguiente volvimos a las excursiones, tal como nos habíamos prometido,
el destino era La Carolina, un pueblo minero
fundado por el Virrey Sobremonte para la
explotación de una mina de oro. Desde Trapiche se empieza a subir por una ruta
muy buena como todas en la provincia de San Luis, así se llega a un valle que
está a gran altura hasta encontrarnos con el destino que nos habíamos fijado,
al
llegar se cruza un vado y hay un pequeño
estacionamiento donde parar. Se pueden transitar en auto las empedradas calles
pero lo ideal es recorrerlas a pie para poder apreciar sus tradicionales casas
de piedra y leer algunos carteles de casas históricas.
Al final de la calle principal se encuentra
una agencia de turismo desde donde se puede emprender una caminata guiada y
adentrarse a la mina de oro unos 300 metros,
la experiencia de las minas ya la habíamos
sufrido así que decidimos llegar caminando hasta la boca de la misma.
En el trayecto se encuentra
un sitio histórico donde nació el poeta
argentino Cristófono
Latifur,
en 1793, hijo de un capitán del ejército del
virrey Sobremonte que ocasionalmente estaba encargado de la seguridad de la
mina, periodista poeta y escritor fue uno de los filósofos de la libertad de la
nueva nación, se alistó en el ejército de Belgrano y después de una breve
campaña
se estableció en Buenos Aires,
sus ideas chocaron en algunos
ámbitos
gubernamentales,
perseguido se exilió en
Chile y
allí siguió ejerciendo su oficio
hasta su
temprano fallecimiento
por causa de un accidente. Hoy en su honor en
el predio de la mina hay un monumento y un museo de la poesía.
La mina ya había sido explotada por los
jesuitas que entre sus muchos conocimientos sabían dónde encontrar los
minerales más variados.
Nos llamó la atención
el color óxido de la vertiente de agua
que salía del túnel de la mina, realmente no sé si tiene algo que ver con el oro,
pero en la zona hay varias excavaciones donde la roca tiene
el color anaranjado del
agua con oxido. Bajamos nuevamente pero por
otra pintoresca calle empedrada y descubrimos la simpática plaza y su iglesia
reconstruida 3 veces que data del 1700.
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| Cuevas de Inti Huasi |
La ruta sigue hasta
Inti Huasi (casa del sol) con una bifurcación hacia San Francisco del
Monte de Oro, nosotros seguimos hacia
al
primer destino, el camino va serpenteando entre cerros volcánicos de variadas
formas,
terminando en el paraje antes
mencionado donde hay una cueva de importantes dimensiones, un edificio con
confitería y museo preside la entrada de la misma, allí está detallada la
historia de la cueva que empieza 9000 años AC con la cultura Ayampitín.
Tanto la cueva como el paisaje del
camino, no defraudan
recorrer los
pocos
kilómetros que la separan de La
Carolina.
Volvimos por la misma ruta con la idea de internarnos en
Trapiche, esta población está casi toda construida en las márgenes del Rio
Grande que va serpenteando
de tal manera
que cruza varias veces la recta de la ruta principal. En el 2001 el río creció
tanto que hubo que reconstruir la costanera que bordea ambas márgenes, también
inundo casas y hubo que lamentar algunas víctimas, con estos ríos serranos
hay que tener mucho cuidado con las
crecientes que se producen después de las lluvias, generalmente bajan produciendo
un aluvión que arrasa con todo lo que encuentra y el manso arroyo se transforma
en un rugiente curso de agua, lo ideal es buscar lugares altos después de las
lluvias y estar atentos porque la crecida no viene en forma inmediata, en
ocasiones tarda varias horas.
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| Dique La Florida |
En la salida de Trapiche se puede tomar la ruta hacia el
dique de La Florida este camino va bordeando la costa del lago homónimo y se
accede al dique que contiene el reservorio de agua más grande de San Luís. Debajo
del dique está la población de La Florida, una pequeña localidad turística,
generalmente este tipo de población empiezan con las casas de los obreros y
técnicos que construyen los diques pero realmente nunca me pareció un lugar
ideal para vivir en la sombra de los paredones que contienen tanta agua, se
supone que no debería romperse pero hubo y habrá casos en que por diversos
motivos la contención falló produciendo desastre de magnitud.
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| Camping Playas Blancas |
Nos despedimos de Marcos,
el amable encargado del muy recomendable Camping Playas Blancas de
Potrero de Los Funes
y emprendimos viaje
hacia las termas de San Jerónimo, antes pasamos por el Shopping San Luís para
hacer compras y por tercera vez almorzamos en su patio de comidas que
tiene una muy variada oferta de platos de muy
buena calidad y excelentes precios. En la caja del supermercado nos encontramos
con el dueño del camping de Potrero,
con
el cual nos despedimos con mucho aprecio esperando poder
regresar
en otra oportunidad
a ese lugar donde pasamos
10 días que recordamos con mucho cariño, en
realidad no solemos quedarnos
tanto
tiempo en
un lugar, pero allí entre la
carrera de autos, las caminatas, el clima, el
camping y las excursiones hicieron
que fuera extremadamente agradable
poder disfrutar el lugar.
Como ya habíamos estado investigando las termas de San Jerónimo
nos dirigimos directamente hacía la
Hostería “La perseverancia” y nos
instalamos en su camping. Como de
costumbre por estar fuera de temporada estábamos solos, el costo del camping
incluye el acceso a la pileta cubierta que está a unos 100 metros. En el pequeño pueblo, muy pobre, no hay
prácticamente nada, lo único es ir mañana y tarde a la pileta termal que está a
una temperatura aproximada de 37 grados y descansar todo lo que se pueda.
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| Pileta climatizada |
Indudablemente en
verano debe venir muchísima gente porque tanto
el camping Municipal como la Hostería
están preparados para eso,
pero en invierno hay muy poca gente y en
realidad todo está muy mal atendido, mal presentado y mal preparado para el turismo de invierno.
En nuestro caso
pagamos por dos días, pero
el segundo
fuimos a la mañana y la pileta estaba cerrada, la señora que tenía la llave se
había ido a la ciudad,
a la tarde
tuvimos que ir a reclamar para que nos abrieran
y la pileta estaba apenas tibia. Es como que tienen
todas las posibilidades
para tener una importante afluencia de turismo
invernal y no las han sabido aprovechar en absoluto,
un lugar para olvidar.
Sin pena ni gloria nos fuimos del camping de La Hostería “La
Perseverancia” de San jerónimo, para que volvamos van a tener que perseverar
bastante más, no nos recibieron bien ni se enteraron que nos fuimos, salvo por
lo que cobraron que ni siquiera nos dieron recibo ni nos registraron y por el
reclamo de la llave no hubo ningún tipo de contacto. Asombrados emprendimos el
camino de regreso a Bariloche, el GPS nos mandaba por General Alvear pero como queríamos
comprar algunos vinos que nos pidió nuestro primogénito, en Monte Comán desviamos hacia San Rafael,
tierra de los buenos vinos. Allí visitamos la Bodega Suter donde una guia nos llevó por un recorrido que incluía una interesante cava y luego emprendimos el conocido camino de regreso, no sin pasar antes por nuestra infaltable visita a la tumba de nuestro protector Juán Bautista Bairoleto en el cementerio de General Alvear.
