España y Olè

ESPAÑA Y OLÈ

Hace poco tiempo leí un artículo en internet que se titulaba  “El fin de la Argentina”, el artículo no estaba escrito por  funcionarios corruptos y mentirosos del grupo K o de la Campora, era una publicación de una consultora seria que ya había previsto muchas de las malas situaciones que a través de los últimos años se vivieron en este bendito país y donde todas se hicieron realidad. Recomiendo que lo busquen en internet y lo lean, es realmente preocupante y si algo saben de economía seguramente  estarán de acuerdo con las opiniones vertidas allí, los indicadores de la economía así lo afirman.

Con esto en la cabeza y la posibilidad de un cepo de dólares en las cajas de seguridad me levanté un lunes con la idea de que de alguna manera teníamos que invertir los  ahorros que con mucho trabajo honesto y habilidad habíamos juntado durante los últimos años y antes que el socialismo corrupto los cambie por papeles que no sirven para nada.

Antes de terminar esta publicación el fracaso del  lavado de dólares a través del CEDIN  marcan la tendencia y seguramente el próximo paso va a ser alguna otra medida grave muy perjudicial para los ahorristas porque las reservas del banco Central están cayendo estrepitosamente y sin posibilidades de revertir la situación, a eso hay que sumarle el fallo en contra con respecto a  los fondo buitres(deberán pagar en setiembre) y el fallo en contra de que la justicia Española no se hiciera cargo del juicio Repsol-YPF, las dos cosas muy graves para la equivocada economía argentina.

Enseguida surgió la posibilidad del soñado viaje a Europa, algo que no iba a ser  posible que nos quitaran, nos cambiamos y fuimos a una agencia de viajes, mientras la señorita nos iba tirando datos y precios yo iba haciendo cálculos y sí: era posible.

El día miércoles habíamos pagado todo y cerrado la caja de seguridad.  Lo que venga  de malo lo aguantaremos a pie firme  pero con la satisfacción de haber cumplido Nuestro Sueño.

Tres semanas después estábamos en un avión rumbo a Madrid, salimos de Bariloche con mucho frío, llegamos a aeroparque, nos llevaron en ómnibus hasta Eseiza, después de esperar algunas horas abordamos el avión que nos iba a cruzar el charco y 12 cansadoras horas después pisábamos por primera vez suelo europeo, una gran emoción. Un taxi nos llevo al hotel que teniamos contratado en el pueblo de Barajas y nos comunicamos con nuestro querido amigo  Pichi que vive en España, acto seguido avisamos a nuestros hijos que llegamos bien. 

Interior del aeropuerto de Barajas

Salimos a cenar a restaurantes que estaban alrededor de la plaza, elegimos uno y nos dispusimos a mirar la carta, allí nos encontramos con nombres de comida de las cuales no teníamos idea de que carajo se trataba, para nuestra feliz sorpresa en la puerta del  comedor aparece nuestro amigo que como estaba trabajando en Madrid se vino a cenar con nosotros, una de las más gratas sorpresas del viaje,  por suerte nos sacó de nuestras cavilaciones con el pedido de comida y nos pidió un plato típico que resultó  ser un enorme plato de papas fritas con dos huevos explotados y cubierto de jamón  Ibérico, el jamón ibérico merece un capítulo aparte, es exquisito  y para nada salado, además  no es caro.

Aeropuerto Barajas Madrid

Luego de compartir una extensa charla en donde tratamos sin lograrlo de ponernos al día con nuestras respectivas vidas, nos fuimos a descansar a nuestros  hoteles.

Al día siguiente nos dispusimos a esperar el Motor-home que habíamos  alquilado, siempre con cierta desconfianza porque acostumbrados al incumplimiento argentino no sabíamos con que nos íbamos a encontrar,  a las 10 en punto, hora en que estaba prevista  la entrega de vehículo, recibo una llamada al hotel avisando que estaba en camino un minibús para  llevarnos hasta la empresa que estaba muy cerca.

Ahí el cumplimiento no fue del todo completo porque habíamos alquilado uno de cuatro personas y nos dieron uno de seis,  según dijeron el de cuatro no le quedaba ninguno,  un poco más grande que en algún momento complicó el estacionamiento pero por lo menos era muy cómodo, la mención especial  se la lleva la heladera con Frízer  con tres sistemas distintos totalmente automática, cuando viajábamos funcionaba a 12 v. estacionada funcionaba a gas y en los camping cuando estábamos conectados a 220 v. genial.  Salvo algunas compras extras fuimos al supermercado 2 veces en 1 mes,  la llenábamos e íbamos consumiendo día por día sin tener que perder tiempo en compras.

Después de firmar algunos papeles  y una breve explicación de su funcionamiento  comenzó nuestra aventura por las calles de Madrid, esta ciudad tiene un sistema de 4 circunvalaciones que la rodean tipo telaraña, así que entrando en cualquiera de las circunvalaciones siempre vas a encontrar la salida hacia la ciudad hacia donde te quieres dirigir, el problema es que para ir a la ciudad que teníamos previsto hay cuatro manera de llegar, una autopista de pago que son carísimas, una autopista gratis que esa es la que agarramos, una ruta que era la que había antes de la autopistas y la vieja ruta medieval que pasa por los pueblitos, nos costó algo de trabajo salir de Madrid, pero no mucho, realmente salimos como si supiéramos, solamente dimos dos o tres vueltas en alguna rotonda hasta encontrar la salida, todo está muy bien indicado pero la profusión de carteles hace que en ocasiones cueste encontrar el indicado.

Para los que cubran grandes distancias desde su país a otros países, al GPS le cuesta algunas horas ubicarse bien, por lo que conviene prenderlo  un tiempo antes de usarlo, en el caso del nuestro recién a mitad camino entre Madrid y Granada entró a funcionar, luego de allí realmente es maravilloso y sin él no se puede transitar, porque la profusión de caminos y autopistas es realmente muy grande.

Ya nos habían dicho que si te quedas  sin nafta te cobran unas suculentas multas así que en la primera estación de servicio paramos a llenar el tanque y luego tomamos como precaución  que cuando llegábamos al medio tanque enseguida repostábamos, eso sí:  cuando paré la primera vez me dispuse a esperar al empleado , todo es automático, me di cuenta  cuando vino otro cliente se cargó el solo y el surtidor le hablaba diciéndole que tipo de combustible cargaba y dándole las gracias al final, luego hay que dirigirse a la oficina y pagar el importe correspondiente y están por implementar surtidores que reciban dinero o tarjeta todo en forma automática, hasta te da el vuelto,  todo muy lindo pero  la gente que se está quedando sin empleo no piensa lo mismo.

La próxima parada tenía que ser en algún supermercado  porque no teníamos nada, vimos uno al lado de la ruta y paramos, para sorpresa nuestra eran chinos,  están en todos lados, es evidente que son muchos y se están desparramando por el mundo.

Hechas las compras comimos algo y seguimos viaje pasando por la región de la Mancha donde observamos los viejos molinos contra los cuales luchó el inmortal don Quijote de la mancha, personaje de la novela  homónima escrita por el gran Español: Miguel de Cervantes Saavedra.

El tema de los reinos, las regiones y las provincias en España es bastante complicado, algunos dicen que ni ellos lo entienden, pero más o menos es así, primero están los reinos antiguos que debido a las guerras intestinas fueron cambiando sus fronteras, desapareciendo alguno de ellos o se han ido convirtiendo en principados. En la  época de los reyes católicos, Isabel y Fernando (siglo XV) se fusionaron varios de ellos, como el reino de Castilla y Aragón, conformando una España relativamente unida, eso fue después de haber vencido a los Moros en su último reducto, Granada.

Torre de los Moros

Actualmente el país está dividido en 17 regiones con sus respectivas capitales que a su vez están divididas en  provincias que también tienen sus capitales, toda una complicación y si a eso le sumamos que hay distintos dialectos originarios de cada región, con un idioma común que para ellos no es el castellano sino el español  la complicación es tremenda, aun así se entienden.

La influencia de los Moros que dominaron España durante 800 años se ve en todos lados principalmente en su arquitectura.  En casi toda España, en los cerros sobresalientes y generalmente sin otros cerros altos cerca, hay torres y  pequeños o grandes castillos, todos a la vista de por lo menos dos de sus vecinos, eso conformaba un sistema de defensa increíble que cuando algún enemigo avanzaba  se iban avisando por intermedio de fuego y humo para poner en alerta todo el formidable sistema.  Algo que pregunté  era como se abastecían de agua, según me informaron cada torre o castillo tenía grandes cisternas debajo de los mismos en las que se juntaba agua de la poca lluvia que cae en el Sur de España.

Castillos Moros

En donde corría un río o arroyo  hay perfectas construcciones hidráulicas  para el riego de cultivos que todavía hoy prestan su utilidad, eso más  sus espectaculares mezquitas y edificios marcan el  extraordinario avance de una cultura prácticamente desaparecida el día de hoy.  Al igual que todas las culturas antiguas y relativamente modernas tienen su nacimiento, su cumbre, su decadencia  y finalmente su desaparición, eso tenemos que aprender de la historia, nadie quiere volver a vivir en cuevas ni es tolderías, aun así todas han dejado algo para la humanidad, todo es parte de la evolución del ser humano, no se puede volver atrás, hay que mirar siempre hacia adelante y no vivir del pasado ni creer que este fue mejor, pero no podemos  dejar de aprovechar las cosas que dejaron nuestros antepasados, aprendiendo de sus errores y sus aciertos, es por eso que creo que la historia es una herramienta fundamental para el entendimiento de nuestro pasado, nuestro presente  y sobre todo de nuestro futuro.  Solamente la evolución firme y sostenida es la que nos lleva a ser mejores personas y mejor especie pero si perdemos de vista la historia y creemos que lo malo o bueno que tenemos ahora, las ideas que en este momento sirven  o el poder que ejercemos hoy están destinados a la eternidad,  estamos condenados como especie.

Llegamos a Granada entrada la tarde, “Tierra ensangrentada de cosas bonitas” como dice la canción y eso no solamente es por las cruentas batallas que se libraron en el lugar sino por el color rojo de su tierra.  Nos dispusimos a dormir en una estación de servicio y como no teníamos ganas de cocinar,  compramos  una pizza en el mercado de la estación,  la tenía que pasar a buscar en 15 minutos, para nuestra sorpresa antes del tiempo previsto golpearon la puerta del motor-home y la empleada nos avisó que la pizza estaba lista, sorprendente atención y amabilidad  que se iría repitiendo en todas partes y por todos los españoles casi sin faltas.

A la mañana nos dirigimos al centro de Granada y allí aparecieron los primeros inconvenientes para estacionar un vehículo tan grande, hay muchos estacionamientos subterráneos enormes pero nuestro vehículo no entraba de altura, luego de dar algunas vueltas conseguimos una calle con poco tráfico y allí estacionamos.

Granada centro de la ciudad

Callecitas de Granada Zoco

Teníamos que encontrarnos en el Correo Central de Granada con nuestra querida amiga casi hermana, Lucre, esposa de Pichi. Caminando desde donde estacionamos empezamos a conocer cosas como el centro político de la región de Granada, luego llegamos al centro histórico que se repite en todas las ciudades y  como era temprano para el ansiado rencuentro, nos internamos en la agostas calles de Granada.  Fascinados empezamos a conocer la verdadera Europa, antiguas edificaciones con coloridos balcones adornados de mantillones  y macetas con flores nos iban asombrando permanentemente. En un espacio más abierto apareció la tremenda Catedral de Granada, casi escondida entre las callecitas, quisimos entrar pero ahí  también conocimos la realidad que para nosotros fue una sorpresa, te cobran hasta para entrar en las iglesias y la entrada no es barata, es comprensible, el costo de mantener tan viejos edificios debe ser tremendo.

A las 11 en punto, hora prevista,  nos encontramos con nuestra amiga, hermoso y emocionante momento, enseguida fuimos a tomar un café a una pintoresca plaza donde las palabras no alcanzaron para ponernos al día después de tantos años.  Luego de conocer algunas cosas que nuestra querida guía personal nos iba mostrando, fuimos a almorzar para encontrarnos con nuestra ahijada, hija del matrimonio, la hermosa  Antonella, que vimos por última vez cuando tenía 11 o12 años, sorprendidos por su belleza y su personalidad pasamos un grato momento comiendo en un típico restaurante Granadino.

Granada Alhambra

El programa posterior era la tradicional visita a la famosa Alhambra, lamentablemente no había más entradas, hay que sacarla con mucha anticipación y es para conocer sus principales lugares interiores, pero igual caminamos y recorrimos todos los alrededores y lugares no pagos.  La Alambra es un complejo de edificios árabes y cristianos rodeado de una muralla que sirvió como defensa,  se empezó a construir en el siglo XII.  Desde el año 1032 Granada fue la capital musulmana y último reducto de los moros hasta que en 1492 el ejército de los reyes católicos desplaza a los árabes de la ciudad y de España.

Granada Catedral

En el siglo XVI se construye la capilla de los reyes católicos donde ambos están enterrados y la imponente catedral, luego Carlos V manda a construir un palacio pero  no alcanza terminar y queda sin techo, recién en el siglo XX se termina completamente. Caminar por sus jardines donde alguna vez tanto reyes musulmanes como católicos tomaron serias decisiones,  pisando las mismas veredas que transitamos en la actualidad produce una extraña emoción difícil de describir.

Un poco tristes por no haber podido entrar en sus interiores,  por las fotos que vimos tiene una arquitectura exquisita  con filigranas en piedra tallada y no creo que hoy se puedan repetir. Partimos hacia Almería donde viven nuestros amigos con los cuales pasamos tres felices días.

Almería es un balneario del mediterráneo con  altos y modernos edificios, en uno de ellos viven nuestros amigos, el mismo está pegado a la playa y en un octavo piso con vista al mar, de película, allí nos sentimos como actores famosos viviendo en el lugar adecuado.

Almeria Playa

Antes de llegar a Almería  está el único desierto de Europa, como es muy árido alguien empezó a cultivar legumbres y frutas con el método Hidropónico, este tipo de cultivo consiste en tener las plantas en canaletas tipo tiestos por donde se hace circular agua con los nutrientes correspondientes, como el agua siempre es la misma no se necesita mucha y la producción es tan grande que es realmente una mina de oro, una planta de tomate produce frutos casi todo el año. Todo està automatizado, una máquina analiza la calidad del agua y va agregando los nutrientes que necesita la planta, aclaremos que esto se hace en invernaderos cubiertos de tela plástica trasparente, así que el paisaje está tapizado por un  interminable mar de nylon blanco, a tal punto que hay lugares que se confunde con el mar.

Cultivos hidroponicos

Cultivos hidroponicos

En uno de los paseos que hicimos con nuestros amigos llegamos hasta Rosquetas del Mar y El Ejido, modernos balnearios todo construido nuevo. Hace aproximadamente ocho años empieza en España el “boom” de la construcción, los Bancos con el dinero electrónico empiezan a tener disponibilidad de efectivo así que ofrecían  créditos baratos prácticamente sin pedir requisitos, el que no tenia casa se pudo comprar una y el que ya tenia se compro una de vacaciones, de tal manera que todo el mundo se dedico a la construcción o a la venta de materiales de construcción, muebles, electro-domésticos  o decoración; hasta allí todo genial, pero llego un momento que todo estaba construido, todo estaba amueblado y decorado y dejo de haber trabajo, esa es la crisis que vive España hoy, se deja de vender, no hay mas trabajo y la gente deja de pagar los créditos. En este momento tienen un 27% de desempleo pero el seguro para el “Parado” como le dicen ellos es de 1.000 euros, unos 8.000 pesos nuestros, eso si, la tasa es real no como la de nuestro IDEC que dice que hay un 7% de  desempleo y no cuenta los  planes sociales que cobra la mitad del país (los votos para las elecciones).

Las crisis no son como las nuestras, ellos no se quejan porque no pueden comer, es porque no pueden comprar todos los años un auto nuevo, pierden la casa de vacaciones, o en el peor de los casos pierden su casa pero no se quedan en la calle, simplemente alquilan otra vez, el problema es que los precios inmobiliarios han bajado tanto que el banco al quedarse con la casa la cotiza menos de la mitad de lo que la pago el dueño por lo tanto tiene que seguir pagando cuotas, ahí radica el conflicto de la gente con los bancos y el gobierno.

Almeria Costanera

Pero la verdad es que se han construido ciudades enteras totalmente nuevas con rutas autopistas, parquisición y centros de compras maravillosos, hoy muchos extranjeros están aprovechando y comprando a muy bajos precios, por ejemplo: un departamento del mismo tipo en Argentina vale el doble de lo que vale en España en este momento.

Almería como en todo  el resto de las ciudades esta el centro viejo, en este caso dominado siempre en las alturas  por un alcázar, antiguo fuerte árabe con su correspondiente castillo, alrededor de el hay un barrio donde se mezclan las culturas Africanas con las Europeas. Caminando por las angostas calles de trazado antiguo tuvimos oportunidad de ver la procesión de Corpus Cristi, un gran altar con su correspondiente virgen exquisitamente adornada era llevada por una veintena de jóvenes de los cuales solamente se veían los pies, una buena banda acompañaba el cortejo que avanzaba muy lentamente mientras árabes y mujeres vestidas con la usanza musulmana vendían productos típicos en sus puestos callejeros, toda una mezcla pero aparentemente en paz como debe ser en países avanzados donde el que piensa distinto puede convivir perfectamente.

Almeria Alcazabar

                                                

En el paseo que hicimos hasta El Ejido, pasamos por la plaza de toros de Almería, un bellísimo edificio,  por suerte estaba abierta y nos dimos el gran gusto de pisar la arena donde tantos espectáculos dramáticos se ha consumado, realmente fue una tremenda y encontrada sensación, no estoy directamente de acuerdo con cualquier espectáculo  en donde se haga sufrir a los animales, pero no podemos dejar de reconocer que las corridas de toros son algo muy especial para muchos españoles, en mi caso estoy de acuerdo con mi amigo Pichi, que con su clásico humor dice que si fuera a ver alguna corrida preguntaría por la tribuna de la “hinchada del toro”.

Luego de conocer EL Ejido y comer paella en un típico restaurante de Roquetas del Mar seguimos para las sierras de Gador y sierra Nevada, las montañas mas altas de España, que muy cerquita del mar ofrecen un interesante paisaje montañoso, eso si, en sus valles los tradicionales invernaderos hidropónico cubren las praderas.

Almeria Plaza de toros

A la noche salimos de “Tapas”, salir de tapas es ir de bar en bar a tomar un trago, la tradición es que con cada trago, así sea una gaseosa, cerveza o vino de verano (vino con limón y hielo) viene con un bocadillo sobre una rodaja de pan,  hay de todo tipo, principalmente de jamón ibérico o mariscos, en  nuestro caso nos sentamos en un pequeño bar muy tradicional en Almería y nuestros amigos pidieron toda clases de tapas, una mas rica que la otra, toda una experiencia gastronómica que nos introdujo de lleno en las costumbres españolas.

Dejamos Almería muy felices  de haber podido compartir tantos momentos lindos con nuestros amigos y nos dirigimos hacia Valencia, nuestro próximo destino. En el trayecto pasamos por Lorca y Murcia ciudades rodeadas de paisajes montañosos como casi todo el país donde las plantaciones de Olivos son una constante. Llegamos a la costa en Alicante y desde allí transitamos un intrincado y montañoso camino costero que nos llevó a través del paisaje mediterráneo tapizados de famoso balnearios como Benidorm, el azul del mar nos acompañó durante casi todo el trayecto.

Costa del Mediterraneo Benidorm

 En nuestro ambicioso proyecto teníamos previsto llegar hasta Roma y luego París, pero como el programa era hacer muchos kilómetros por día, poco a poco nos estábamos dando cuenta que dejábamos muchas cosas de lado viendo pasar Europa por la ventanilla del motor-home, así dejábamos  de lado Toledo, Córdoba, Cartagena y varias cosas mas. En ocasiones el destino te pone una traba  y si sabes sacar provecho de ella se puede corregir errores, así nos paso a nosotros. A la altura de Gandía nos quedamos sin embrague, alcanzamos a llegar a una estación de servicio y llamamos por teléfono al seguro de la camioneta, a  los 45 minutos llegó una grúa que nos llevo al  centro de auxilio y media hora después un taxi nos llevaba a un hotel 4 estrellas frente  a las playas de Gandía para pasar la noche, todo totalmente gratis.

Gandia Costanera

No podemos negar que  estábamos  preocupados ya que parte de la ropa había quedado en la camioneta y no sabíamos a donde había ido a parar,  pero nadie toco nada, ni en el taller, ni en la grúa. A la mañana hable por teléfono y la camioneta ya estaba en el taller pero iban a demorar todo el día porque el repuesto no lo tenían, lamentablemente habíamos dejado las mallas en la camioneta así que no pudimos disfrutar las  increíbles playas de Gandía,  igual paseamos y conocimos todo lo que pudimos. Tuvimos mucho tiempo para reflexionar  sobre  el proyecto, decidimos volver y hacer solamente España, Italia y Francia quedarían para otra vez, o no,  pero la lógica del dicho que dice  el que “mucho abarca  poco aprieta” es una realidad. Generalmente  cuando uno proyecta un viaje desde Internet invariablemente se encuentra con una realidad que no tiene nada que ver con el viaje virtual, mi consejo es que más o menos tengan una idea que hacer,  luego tiene que ir viendo a medida que se va desarrollando todo. No hacerse falsas ilusiones y por sobre todas las cosas no proyecten demasiado grande, es mucho mejor poco pero bien y  no decir estuvimos  en muchos lados y terminaron no viendo nada.

Gandia Playa

En esta publicación podría contar todo lo lindo pero como en la vida  pasan cosas buenas y malas, también tenemos nuestras “metidas de pata” que generalmente las contamos como una gracia para darle un matiz cómico al relato y en este contexto  tenemos dos clases de lectores, los amigos verdaderos y los envidiosos. Los amigos verdaderos  son los que siempre nos están apoyando en todas nuestras decisiones.  Las opiniones  y los consejos que nos dan son sinceros, a ellos nuestro amor y agradecimiento. Después están los otros, los que son fáciles de reconocer, cuando te ven no comentan todo lo lindo que te paso, lo único que te dicen  es con falsa cara de preocupación,  <que lastima  que te paso tal cosa o tal otra!> y con risa sarcástica < je je,  que metida de pata no>  para ellos mi lastima y mi rechazo, porque son gente que nunca supo vivir, solamente viven a través del mal ajeno y lo que hacen  no es  por puro gusto, sino por envidia para pretender ser mas que los demás.

Con el nuevo proyecto un taxi nos llevó gratis hasta el taller y retiramos el motor-home, teníamos dos opciones, podríamos haber salido para el norte o volver al sur, hacia el norte estaba Barcelona una de las ciudades mas populosas del mundo y somos consientes que las grandes ciudades no nos entusiasman así que decidimos llegar hasta Valencia y pegar la vuelta. Otra de las razones es que no podíamos cambiar dólares en ningún lado y la única posibilidad era a través  de una cuenta bancaria que en este caso iba a ser la de nuestro amigo Pichi. 

Valencia Albusfera

Temprano a la mañana salimos para Valencia, siempre por el camino costero pasamos por la Albusfera, un enorme lago de agua dulce que se formo entre las dunas costeras y la tierra firme, en el habitan toda clase de aves, mamíferos y reptiles, su profundidad no es mucha y  sus pantanosas costas están tapizadas de arrozales que en la época que pasamos nosotros estaban en la etapa de plantación, este parque nacional llega hasta los limites de Valencia, nuestro destino. En una pequeña villa aledaña a la ciudad estacionamos el vehículo y nos dispusimos a esperar el bus que nos llevaría al centro, como el paso del mismo estaba previsto 45 minutos después, decidimos emprender el trayecto a pie por una pintoresca senda peatonal. En el camino pasamos cerca del puerto y de lejos vimos el circuito de F1, trazado semipermanente que se desarrolla en el puerto, al rato estábamos en la moderna ciudad de las ciencias y de las artes, un complejo de increíbles,  edificios de modernísima arquitectura fueron presentándose ante nosotros asombrándonos a cada paso.Particularmente de todos losedificios el que màs me llamò la atenciòn es el teatro una cùpula rematada por una especie de lengua que sale desde su base y literalmente vuela hasta llegar al otro extremo sin apoyo alguno, Desde allí  fuimos al centro histórico donde varios edificios antiguos que contrastan con la moderna arquitectura anterior  no dejaron de asombrarnos por su belleza, el mercado antiguo fue uno de ellos, hoy convertido en un centro de negocios de gastronomía.

Valencia Ciudad de las Artes y las Ciencias

Valencia Ciudad de las Artes y las Ciencias

Cansados de caminar cerca de 15 kilómetros tomamos el bus de vuelta que nos llevo hasta nuestra provisoria casa, descansamos un rato y tomamos el camino de regreso rumbo al sur.

Esa noche dormimos en un gran estacionamiento pegado a un pueblo,  a la mañana vimos que era el estacionamiento del cementerio, aunque hay que temerle mas a los vivos malos que a los finados, lo llamativo es que a las cuatro de la mañana golpean la puerta y por la ventana veo el auto de la policía, enseguida pensé que allí no se podía estacionar pero por suerte era para avisarnos que habíamos dejado las luces de estacionamiento prendidas y nos íbamos a quedar sin batería, una muy buena atención que agradecimos efusivamente.

Al regresar hacia Almería tomamos una ruta diferente, una carretera  interior que nos llevó por la hermosa zona de Alcoy, montañas y valles cultivados le dieron el tono al paisaje en el que vimos una serie de construcciones hidráulicas  que datan de la época de los moros y que todavía hoy prestan utilidad.

Valencia Catedral

Volvimos a Alicante y tomamos el camino costero que desde esa ciudad  pasa por Torrevieja, un moderno balneario y  llega hasta  Cartagena donde vive la historia a cada paso y en cada uno de sus lugares.

Cartagena fue, es y será un enorme puerto natural tremendamente estratégico, actualmente es la sede de la flota naval española pero su historia comienza con los Fenicios 300 años antes de Jesucristo, estos eximios navegantes y comerciantes encuentran en sus protegidas costas el lugar ideal para fundar una ciudad y desde allí poder dominar el Mediterráneo. Anteriormente poblaciones autóctonas pescaban en las protegidas aguas sin crear una civilización importante, solamente eran asentamientos. Los fenicios dominan el lugar hasta que en el siglo I,  en una cruenta batalla un famoso general romano vence y expulsa a los fenicios,  los romanos están hasta el siglo V  y debido a  la caída del imperio romano se retiran del lugar. Durante dos siglos la población sigue su curso sin  gobiernos dominantes en una cómoda anarquía que debe haber marcado una de las etapas mas felices de la ciudad, sin ejércitos, sin guerras y si gobiernos que los tengan en la esclavitud, realmente debe haber sido el paraíso, pero las cosas buenas se terminan, en el siglo VIII  llegan los Moros provenientes de Marruecos, África. Si bien esta es una avanzada civilización someten a la población durante 8 siglos hasta que en el siglo XV los reyes católicos expulsan a los moros definitivamente recuperando la ciudad para el reino Español, Cristóbal Colón pisa suelo español precisamente en Cartagena donde se establece un corto tiempo.

Cartegena Muralla de Carlos III

Con toda esa historia por conocer lo primero que hicimos fue ir a un centro de información, allí nos atendió un amable señor que soñaba con llegar a Bariloche. Debajo del centro de informes hay ruinas de murallas fenicias, debo confesar que me emocione al ver algo tan antiguo, las mismas constan de dos muros separados por unos 4 metros que según nos explico el guía, en tiempos de paz servían como depósitos y en tiempo de guerra se rellenaban con tierra para reforzar los muros, un poco mas arriba de esas ruinas se encuentra una cripta romana perfectamente conservada, así es toda la ciudad, por donde miren o excaven hay ruinas de todo tipo y de todas las épocas.

Hoy se conserva en perfecto estado la última muralla construida en el siglo XVIII d.c que rodea todo el centro histórico. En el viejo ayuntamiento se construyo un museo de 4 pisos en donde cronológicamente se presenta la historia de la ciudad  y como este esta construido en un barranco desde el ultimo piso se accede a un viejo teatro romano construido arriba del barranco y recuperado totalmente en el año 2009. Junto al mismo están las ruinas de la vieja catedral cuyo frente estaba sobre el borde del teatro,  este durante varios siglos estuvo sepultado por viviendas que pertenecieron a un barrio de pescadores, los cimientos de las habitaciones estuvieron apoyados en las bases del teatro que gracias a centros de conservación de la historia hoy se puede visitar y disfrutar plenamente y trasladarnos al esplendor de un imperio.

Cartagena Teatro Romano

Actualmente se esta recuperando debajo de una antigua plaza de toros un circo romano de gran tamaño que junto con excavaciones hechas en toda la ciudad nos darán una imagen de la vida en una gran ciudad romana. En el denominado Barrio Romano pudimos observar las ruinas de un típico baño y comedor romano, varias habitaciones dispuestas alrededor de un patio dominado por un altar, eran las salas donde se servía comida y en otra gran habitación estaban las piletas del baño calentadas con fuego de  leña que se encendía debajo del piso. Posteriormente y durante muchos años esta construcción sirvió de  taberna  hasta su derrumbe, todavía hoy se pueden apreciar algunas pinturas y grafitis en sus antiguas paredes, por suerte el trabajo paciente de los arqueólogos recupero esto para las generaciones actuales y futuras.

Muy cerca de allí y debajo de un paso peatonal vidriado se puede observar un tramo de una típica calle romana con las piedras originales gastadas por las ruedas de lo carros y franqueada por columnas de piedra de viejos edificios.

Cartagena Foro del Barrio Romano

Así se suceden antiguas construcciones que en sus diferentes capas van mostrando las etapas de la historia de la ciudad pero en donde están bien marcadas esas etapas en  las costas del enorme puerto, hay sistemas de defensa por todos lados, las fortificaciones fenicias se utilizaron como base de fuertes romanos, castillos moros, fuertes cristianos y mas actuales bunkers de la guerra civil española, todo el puerto es una inmensa fortificación donde se libraron cruentas batallas, durante la guerra civil española. Cartagena fue uno de los últimos baluartes de los rebeldes que peleaban contra las tropas del general Franco. Hay túneles de refugios en varios puntos de la ciudad y un museo recuerda la cruenta guerra civil que marcó el trágico destino de muchos españoles y extranjeros unido por un ideal de libertad.

Cartagena Calle romana

La guerra civil fue un hecho extraño porque tres grupos casi irreconciliables se unieron en una epopeya rayana con lo romántico contra el poder absoluto del famoso dictador, comunistas  unidos a los anarquistas y a los masones  pelearon heroicamente contra un enemigo  común: el poder, en el caso de los comunistas las ideas originales de igualdad y libertad se transformaron en un cambio de poder casi peor que contra el que luchaban, como ejemplo basta la isla de Cuba o la desaparecida Unión Soviética.Los anarquistas muy perseguidos y mal vistos terminaron casi en el olvido, hoy con ideas menos extremistas se manifiestan en distintas formas a través de internet, que mal le pese a los gobiernos es un grano en el trasero para el poder. El otro grupo: la antigua confraternidad de los masones, creada a partir de los artesanos, arquitectos y albañiles que construyeron las grandes catedrales del cristianismo, siempre fueron una sociedad casi secreta que aun no se sabe exactamente cual es su alcance en la estructura del poder mundial, aunque predican la libertad por sobre todas las cosas y eso nunca va a ser malo.

Cartagena Puerto

En la visita que hicimos al castillo de la consepcion, contruccion del siglo XVII y XVII, comprendimos no solo la importancia  estrategica de la defensa del puerto sino su casi imposibilidad de su ataque por tierra, esta construccion està sobre una de las colinas mas altas de Cartagena rodeada con un hermoso jardìn  y desde alli pudimos observar que detràs del puerto habìa un extenso pantano que hoy esta rellenado y sobre el se construyò la ciudad actual, desde la Torre del castillo se dominaba todo el puerto y todo el pantano, defensivamente casi inexpugnable. 

Completamos el recorrido con una interesante navegación en un barco turístico que nos llevó por todo el interior del puerto donde vimos todo su poderío industrial, comercial y  militar, realmente es de una importancia increíble.

Cargados de emocionante historia partimos rumbo a Almería, esta vez por el camino costero al mar mediterráneo que continuó regalando generosamente su paisaje en balnearios como Águila y varios otros.

A la mañana cambiamos los dólares por euros y seguimos viaje hacia Granada que otra vez nos fue esquiva y no pudimos conseguir entradas para la Alhambra, llegamos a Córdoba y estacionamos en un parquing para casas rodantes pegado al centro histórico, enseguida le pegamos una recorrida rápida antes que oscureciera pudiendo apreciar someramente lo que al día siguiente nos iba a maravillar.

Cordoba Calles de la ciudad antigua

Cordoba Mezquita

Cordoba Mezquita

Con mucha ansiedad  pasamos por  una de las antiguas puertas de la fortificación y empezamos a recorrer las angostas calles de la vieja Córdoba, casas blancas con techos rojos  y balcones adornados con flores son una constante en todo el centro histórico.   Su trazado sobre  el prolijo empedrado es asombrarse en cada esquina, así llegamos a la mezquita, un enorme edificio construido por los Moros como centro religioso, pagamos  el tradicional ticket entramos en un gran patio empedrado con plantación de naranjos muy estilo árabe. Esta raza vivió y viven en el desierto, por lo tanto tienen una especial veneración por el agua que es tan escasa en sus países, así que la fuente de agua en movimiento instalada en  el medio de los patios es una tradición y una necesidad primordial que no falta nunca, también llamaron mi atención pequeños canales que llevan agua a los canteros donde están plantados los frutales. por una gran puerta entramos a la mezquita, columnas, arcos y techos exquisitamente adornados convierten a la construccion en una verdadera maravilla. Expulsados los arabes el cristianismo constuyò en el medio de la mezquita una enorme catedral, sus columnas de piedra asombran por su altura y tamaño, el altar con estatuas y adornos cubiertos en oro son de las cosas que es difícil creer que las hayan podido hacer seres humanos, pero como carpintero de profesión el recinto del coro tallado en madera de ébano sobrepasa ampliamente cualquier expectativa, cada asiento tiene un tallado diferente y de sus bordes superiores salen estatuas enormes de ángeles que parecen volar sobre la gente, en los laterales dos órganos de un tamaño exorbitante  completan el conjunto. Me hubiera gustado oír el coro acompañado por los órganos porque te debe trasladar a un nivel espiritual superior  aun sin creer en el cristianismo. Las capillas existentes en los bordes del edificio son tan magnificas como todo lo demás y completan un conjunto que te corta la respiración.

Cordoba Jardines del Alcazar de los Reyes Catolicos

La próxima visita fue al alcázar de los reyes, un castillo amurallado con cuidados jardines  en donde se dice que la reina Isabel la católica paseaba  junto a Colon para planificar su viaje a las indias y que termino con el descubrimiento del nuevo mundo. Recorrer los mismos caminos produce una grata sensación que te trasporta a aquellas épocas en que la aventura era pan de todos los días, lamentablemente los  gobiernos socialistas de nuestro país pretenden desmerecer aquella valiente epopeya remplazando en Buenos Aires el monumento de un valiente navegante que se animo a cruzar un desconocido océano en pos de un sueño que para mal o para bien supo unir dos continentes y que seguramente en ningún momento paso por su mente que luego el poder y la ambición  de la iglesia y sus reyes causarían mucho daño a los habitantes del desconocido continente.

Sevilla Torre del Oro

Visitamos varias cosas mas, entre ellas el puente romano y un molino hidráulico que presto sus servicios en el siglo XVIII, luego emprendimos viaje hacia Sevilla, llegamos ya entrada la tarde y buscamos infructuosamente un lugar para estacionar, ante la imposibilidad de conseguirlo seguimos viaje hacia Huelva. En el trayecto pernoctamos en una estación de servicio. A la mañana siguiente dejamos el motor home en Huelva y tomamos un bus a Sevilla, en la terminal de buses logramos un plano de la ciudad con sus principales lugares, el primero en nuestro recorrido costeando el rio Guadalquivir fue el bellísimo puente de Triana. 

Sevilla Puente de Triana

Siguieron  la Torre de Oro donde funciona un museo naval con modelos de las tres carabelas de Colon. Muy cerca de allí visitamos la Catedral y la Plaza Central, la Catedral nos asombro de la misma manera que nos irían asombrando todas las catedrales que visitamos durante el recorrido español. 

Sevilla Jardines de la Infanta Maria Luisa

Como en Sevilla hay tanto que ver nos subimos a un típico carruaje tirado por un caballo que nos llevo a recorrer el parque de la infanta María Luisa y todas las edificaciones circundantes;  el alcázar real, la universidad que funciona en una antigua fabrica de tabaco y los edificios de  la exposición internacional  de países de habla española que se hizo en 1926. Cada país, entre ellos Argentina, construyó un pabellón representativo de sus productos y su cultura con diferentes estilos de arquitectura que funcionan actualmente como escuelas o centros de cultura, una mención aparte merece el impresionante pabellón de España.  El cochero Juan, un español de pura cepa nos iba mostrando las principales atracciones turísticas y contando alguna de sus historias en un viaje por el pasado que disfrutamos durante 45 minutos al tranquilo paso del caballo.    

Sevilla Carruajes

                                          No muy lejos de la Catedral,ya volviendo, visitamos la antigua iglesia del Salvador, una constante en España es la cantidad de templos, algunos separados por no más de un par de cuadras, eso indica el fervor religioso que domino España en la antigüedad, hoy convertidos en monumentos arquitectónicos en donde el cobro de la entrada es una realidad como único medio de mantener semejante edificios ya que la concurrencia de fieles es muy poca.
 

Sevilla Puente del Palacio de San Telmo

 

El parque que recorrimos con el carruaje  pertenecía al Palacio de San Telmo construido por Fernando VII padre de la Infanta María Luisa de Borbón quien enamorada del lugar eligió vivir en  Sevilla. Antes de su fallecimiento dona todo el parque a la ciudad, luego durante la exposición Ibero-americana de 1929 se abren algunas calles y se transforma en lo que es en la actualidad.
Sevilla es para tener mucho tiempo y quedarse a recorrerla pero era algo que no teniamos asi que tomamos el bus y volvimos a Huelva.

Volvimos a Huelva y dormimos en un estacionamiento para auto-caravanas. Huelva no es precisamente una de las ciudades típicas de España, tiene muchas industrias en sus alrededores, un puerto importante y no es una ciudad limpia ni pintoresca pero nuestro interés radicaba en el Puerto de Palos, lugar desde donde partió Colon con sus tres carabelas.  La costa del mar a través de los años ha ido cambiando por tal motivo no es seguro el emplazamiento del Puerto de Palos. La Santa María es realmente una carabela pero La Niña y La Pinta eran carracas (barcos de carga) con velamen de carabelas, de un tamaño mucho  menor, que aun exaltan mas la valentía de su tripulación para enfrentar un océano totalmente desconocido.

Puerto de Palos-Carabelas de Colon

Allí se encuentran replicas del tamaño real de lo que eran los barcos, mirarlas es entender la gran aventura en la que se embarco el valiente genovés y su tripulación.

No solo Colón partió del Puerto de Palos, también lo hizo el hidroavión  Plus Ultra que en 1929 unió  Palos de la Frontera con Buenos Aires  al mando de comandante Ramón Franco  haciendo un vuelo histórico para la aviación española. Hoy esa avión se encuentra en el museo del transporte de la ciudad de Lujan que junto con la primera locomotora argentina “La Porteña” y el velero Lehg de  Vito Dumas que dio la vuelta al mundo, marcan hitos históricos para el transporte argentino.

Muy cerca de allí se encuentra el convento de San Francisco donde Colón vivió el tiempo que le llevo preparar su viaje a las Indias para demostrar que el mundo era redondo, esta increíble aventura termino  con el encuentro del “Nuevo Mundo” injustamente llamado América por Américo Vespucio, si bien fue el primero que se dio cuenta que no eran las indias, llego a las costas del nuevo continente cuando todo el trabajo ya estaba hecho. A pesar de eso hoy muy pocos se acuerdan de Vespucio y el tiempo se encargó de poner las cosas en su lugar exaltando la figura del verdadero descubridor Cristóbal Colon.

Puerto de Palos- Monumento a Colon

Personalmente y como modesto ex navegante a vela soy un gran admirador de Cristóbal Colon,  aun a pesar de que los socialistas pretenden destruir la historia tumbando su monumento en Buenos Aires y con el solo objetivo de hundir la patria, de esa manera exaltan su fracasado movimiento utilizando su tradicional método de crear  enemigos y así a través del odio hacia ellos conseguir el voto de los ignorantes.

Para mí y para muchísima gente mas Colon seguirá siendo un héroe y tarde o temprano lo volveremos a poner en el lugar que se merece, solamente hay que tener paciencia y esperar, como ya pasó en Rusia y el fracaso total de la ridícula y corrupta izquierda latinoamericana en la que un presidente muerto le habla a un presidente actual a través de la rencarnación de un pajarito (????).

Entre la autopista que va desde Huelva hasta Sevilla tomamos una ruta que va hasta Zafra y allí tomamos la autopista Sevilla-Salamanca, siempre nuestra tendencia es conocer el interior y no ir por tantas autopistas. La ruta que tomamos colmo nuestras expectativas, pequeñas villas como Valverde del Campo, Zalamea la Real, Higuera La Real,  en el medio de una cadena montañosa resultó  ser todo de una  belleza increíble. En un recodo del camino a la izquierda apareció de golpe una pequeña aldea prácticamente colgada de la ladera de un cerro,  no más de treinta casas, era como para la portada de un cuento. Quisimos parar pero desde el pequeño estacionamiento de un restaurante la aldea no se veía y recién la vimos 50 metros mas adelante, cuando quisimos estacionar no encontramos lugar, tampoco dar la vuelta era una opción porque simplemente las rutas no tienen banquinas y los lugares para estacionar son muy escasos, conclusión: la imagen quedo como un sueño grabada en la retina.

Extremadura- Pequeña villa

Ya en la autopista cruzamos la región de Extremadura donde bosques de olivos se alternan con prolijos sembrados, las ciudades de Mérida  y Cáceres  quedaron al costado de la autopista hasta que llegado el atardecer paramos en una gran estación de servicio en el medio del campo donde disfrutamos un bello atardecer.

A la mañana entramos en Salamanca, el GPS nos cruzo la ciudad en forma perfecta y nos llevó hasta un camping que teníamos marcado con las coordenadas, el lugar muy bueno y no demasiado caro así que decidimos quedarnos dos días, almorzamos y tomamos un bus en un barrio cercano que nos llevo hasta el centro de Salamanca.

Cada ciudad de España tiene una arquitectura distinta y sobre todo un color que predomina, en las ciudades del sur llamadas ciudades blancas predomina el blanco en las paredes y el rojo de los techos de tejas españolas, en el caso de Salamanca el color de los nuevos y viejos edificios es de un rojo ladrillo algo mas oscuro proveniente de una piedra extraída de las canteras de la región, color que le da a la ciudad un tono único que no hay en otro lado.

En el centro histórico los antiguos edificios sirven hoy para una de las universidades mas antiguas y reconocidas del mundo, hay estudiantes por todos lados, de todas las razas y colores que le dan a sus calles un pintoresco y alegre carácter. Alli nos dimos el gusto de sentarnos, tomar algo y disfrutar observando el colorido de turistas de todo el mundo con sus típicas vestimentas, eso si: le aseguro que no es barato pero vale la pena.

Salamanca Universidad

La plaza central es un recinto abierto rodeado de edificio con arcadas, se accede a la misma por cinco enormes arcos, sobre el borde lindero con la galería de arcos hay mesas pertenecientes a bares y restaurantes. 

Con  un mapa en la mano, como todo turista que se precie de tal, empezamos el recorrido por la ciudad, la arquitectura es realmente sensacional y al poco de andar encontramos una plaza donde  había una feria de artesanos de cerámica y alfarería  de una calidad excepcional, eran los mejores artesanos de toda España, muchos de ellos de Toledo que parece ser un punto tradicional de este tipo de elementos. Como ambos somos fanáticos de la loza  fue muy difícil  salir de allí, embobados apreciamos toda la gran variedad de cosas que allí se exhibían. y al día siguiente no pudimos irnos sin pasar por la exhibición adquiriendo algunas cosas más.

Salamanca-Feria de ceramica y alfareria

Elegir algo para comprar fue un dilema, porque cada artesano tiene su estilo y todo era de tanta calidad que era para comprar la feria entera, la realidad del espacio en el avión nos limito a algunos elementos que nos gustaron un poco mas que los otros, ya sobre el final del recorrido volvimos a comprar.

En el recorrido por sus angostas calles medievales pudimos apreciar varios  edificios de la universidad y el complejo de la vieja catedral que comparte  una pared lateral con  la nueva.  Como toda catedral española es asombrosa, no se puede creer el tamaño de los altares y la calidad  y cantidad de sus tallados,  estatuas y pinturas. Hoy no creo que haya artesanos capaces de  poder hacer algo así, lo que pasa es que la profesión se transmitía de padre a hijos por varias generaciones y a través de la evolución se iban perfeccionando de tal manera que llegaron a hacer cosas que de otra forma son imposibles de realizar. Hoy se pueden hacer maravillas con otras formas y materiales pero creo que realizar obras de esa tipo, nunca mas.

Salamanca-Catedral

No puedo dejar de comparar a esos verdaderos artistas con algunos actuales que pretenden hacer arte haciendo cosas rarísimas que a nadie le gusta. Algunos observadores con la intención de parecer intelectuales dicen entender la obra del “seudo” artista pretendiendo mostrar  una capacidad que pasa por sobre  los demás, estos “intelectualoides” nos quieren hacer parecer que  los que vemos la ridícula realidad somos todos ignorantes. Como ejemplo pongo un tosco y mal hecho puente de madera construido en el Centro Cívico de Bariloche que pasaba sobre el monumento de Julio Argentino Roca,  el mal llamado artista nos  quiso hacer creer que era una obra de arte tomándonos prácticamente  “el pelo", por suerte la cordura general prevaleció y ante el enojo del creador  se desarmo antes de terminarlo, cabe aclarar que este personaje estaba apoyado  en forma económica y moral por la Presidencia de la Nación que malgasto nuestros impuestos.

Seguimos caminando y algo curiosos por el nombre llegamos a la Casa de las Conchas, para los argentinos que tomamos la palabra concha con otro significado, podríamos pensar que esta casa era un prostíbulo, no: se equivocan, simplemente es una esquina de dos pisos adornada con  cientos de caracoles marinos, una curiosidad arquitectónica que llama la atención.

Salamanca- Casa de las Conchas

Paseando por sus angostas calles llegamos al colegio de señoritas un antiguo edificio donde funcionaba  el colegio en el siglo XVII, allí se preparaban las niñas para casarlas con varones nobles, lo que cuenta la historia es que cuando los  nobles decidían que había llegado el momento de formar pareja llegaban al convento y elegían la dama  que iba a ser la compañera para toda la vida, seguramente algunas pocas deben haber sido felices pero la mayoría estaba obligada a compartir su vida con un compañero que no era de su agrado. El edificio consta de dos cuerpos separados por una angosta calle comunicados entre si por un viejo y pintoresco puente cerrado que pasamos por debajo.

A pocos metros de allí estaba el rio Tormes pero como podíamos regresar al día siguiente volvimos a la parada de bus y emprendimos el regreso. El bus nos dejaba en el mismo barrio cercano al camping, este barrio totalmente nuevo; casas, calles y espacios comunes están hechos hace muy pocos años durante el boom de la construcción,  por la calidad de sus casas debe ser de muy buen nivel económico y con la ventaja de estar a solamente 5 kilómetros del centro.

Salamanca- Rio Tormes vista de la catedral

Al día siguiente volvimos y fuimos  directamente a la costa del Rio Tormes, allí en sus parques aledaños la gente puede tomar sol y hacer picnic, cosa que decidimos hacer nosotros como consecuencia de los precios que nos habían cobrado en la plaza mayor, disfrutamos el lugar, el sol y el calorcito que reinaba. Caminando unos pocos metros, entramos al museo de la historia de la automoción, la colección de autos antiguos mas importante de España, en el pudimos observar desde una replica del primer auto construido por Benz hasta los F1 con los cuales ganaron campeonatos Schumacher y Fernando Alonso.

 En realidad el Benz de 1889 no fue el primer auto, sino que fue el primero relativamente practico y el que marco la tendencia que sigue hasta el día de hoy.  Se suele tomar como primer auto el gran carro a vapor de Cugnot, pero termino su primer viaje contra un tapial y nunca mas fue usado. Anteriormente Leonardo Da Vinci había logrado hacer andar un vehículo que funcionaba a cuerda, esto no era otra cosa que unas sogas que  iban trenzando  con una manivela para que de esta manera al soltarlas y volver a su posición original hiciera girar unos engranajes de madera y  el carro avanzara algunos metros. Los esforzados ayudantes corrían atrás y volvían a darle cuerda para hacer otro pequeño tramo. Piensen que este adelanto era en la edad media por lo que tenemos que valorar el increíble ingenio de Da Vinci.

Museo automovilistico

 Una historia que no conocía era que Benz cansado de tratar de  poner  a punto el aparato lo dejo de lado  hasta que un día su señora  decidió hacer un viaje de 90 kilómetros con sus hijos para visitar a su madre. En el trayecto tuvo varios inconvenientes, entre ellos conseguir bencina, para ese entonces

Museo automovilistico

  se vendía en envases de latón en las farmacias, en otra ocasión tuvo que parar para que un zapatero le hiciera correas nuevas ya que estas eran de cuero y se gastaban con facilidad,  a pesar de los muchos inconvenientes que tuvo, la valerosa mujer llegó a su destino convirtiendo ese viaje en histórico pasando a ser el primero de un automóvil. Cuando viajemos cómodamente en un automóvil moderno no debemos de dejar de  agradecer al genio de Benz y a la valentía de su mujer.

Entre las múltiples marcas que tiene el museo creo que debe tener la colección de Hispanos Suizas más completa del mundo, este auto aunque diseñado por un suizo es el auto emblemático de España.

Salamanca- Puente romano

El edificio del museo había pertenecido a un depósito de un molino harinero que funcionaba con la corriente del rio.  Donde estaban las ruedas del molino hoy funciona un elegante Hotel. Seguido a ese edificio hay una antigua capilla y un poco mas allá comienza el Puente romano que cruza el rio. Este tipo de construcciòn se encuentra en muchos rios de España, están tan bien diseñados y construidos que hasta el día de hoy algunos todavía se usan para transito automotor liviano, no en este caso que es peatonal.  Cruzamos el rio y nos encontramos con un concurrido parque que nos llevo hasta el otro puente carretero, desde esa costa podíamos apreciar la enorme catedral reflejada en el rio. Después de recorrer algunas calles más en donde varios músicos nos deleitaban con sus canciones a cambio de algunas monedas, volvimos al camping a preparar el siguiente trayecto, Galicia la tierra de mis abuelos maternos nos esperaba y con los brazos abierto.

       

En la mitad del camino entre Salamanca y Vigo la fisonomía del paisaje empezó a cambiar, mucho es consecuencia de que en Galicia y en el norte de España llueve mucho. En el camino vimos pasar muchos autos sport y clásicos que seguramente estaban haciendo un raid.  El camping que teníamos previsto era en Redondela sobre la playa de Cesantes de igual nombre. El GPS nos fue llevando en forma perfecta, después de Redondela hay que ir hacia el camino que sigue a la Praixa do Cesantes, como se pronuncia en gallego y antes de llegar a la mencionada playa una callecita angosta te lleva directo a la entrada del camping que merece una consideración muy especial. 

Galicia- Camping Cesante- Isla San Simon

Para los auto-caravanas puede asustar un poco lo angosto de los últimos 100 metros, pero una vez instalados compensa la dificultad. Los baños son de primera e impecables todo el día, la amabilidad de sus dueños es única tanto de las hermanas Amudela y Gloria como de Juan el marido de esta última, el padre de las chicas no se queda atrás,  apenas llegamos nos invitó con una “caña”, así se llama el vaso de cerveza que para nosotros es el “liso”, la mención especial es para la tortilla española de Gloria, recomendable manjar de los dioses. Estuvimos tan bien atendidos y nos sentimos tan bien que nos íbamos a quedar dos días y nos quedamos cuatro. La playa de Cesantes y el camping están en el fondo de la Ría de Vigo, estas rías son lenguas de mar que se internan tierra adentro varios kilómetros. A unos pocos cientos de metros de la playa está la isla de San Simón, la historia de la isla comienza en el siglo XII cuando fue ocupada por los caballeros templarios hasta el año 1370 cuando los templarios que habían luchado por Jerusalén y por Jesucristo fueron excomulgados por orden de una iglesia católica hostigada por el rey de Francia. Los Templarios no solo habían adquirido mucho poder y riquezas sino que conocían el secreto del Santo grial o Sang real que traducido al castellano no es la copa de la última cena sino su descendencia de la unión de Jesús con María Magdalena y eso era inaceptable para el gran cuento de la resurrección. Cuando uno observa la isla, es como que emana una carga de tragedia y no es para menos, su historia de muertes y sufrimientos es considerable, en la edad media se celebraban numerosas romarias y después en siglos posteriores se alternan períodos de asaltos y saqueos. Entre los saqueadores está el famoso corsario Francis Drake. En 1702 las tropas Anglo-Holandesas se enfrentan a las Hispano-Francesas  como consecuencia pierden todas sus embarcaciones, la leyenda habla de dos galeones con tesoros hundidos en la zona y  eso  inspiró Julio Verne para una parte de su novela “veinte mil leguas de viaje en submarino”. Después de un siglo de abandono se convierte en lazareto, hospital para los enfermos de lepra, más adelante durante la guerra civil española se convierte en cárcel para los republicanos y así funciona durante cinco años. Posteriormente fue utilizada por la guardia personal de Franco para lugar de descanso pero también la tragedia fue protagonista en esa ocasión, la embarcación Monchita se hunde con 43 miembros de la guardia. Luego de períodos de ocupación por pescadores de bajo recurso alternados con tiempos de abandono  la junta de Redondela recupera el patrimonio histórico y hoy es un lugar de visitas y eventos.

Galicia-Camino hacia Vigo

  

Al poco tiempo de estar en Galicia, me sentí como que había llegado a mi casa, pienso que debe se consecuencia de los genes gallegos pero también influyó el hecho de que son parecidos a nosotros, casi todos tienen parientes en argentina y la amabilidad de los gallegos, supera cualquier otro lugar en donde pudimos haber estado. Al día siguiente de instalarnos fuimos a un pequeño almacén cercano para hacer algunas compras, allí varias clientas y los dueños se dieron cuenta enseguida que éramos argentinos, ya alguien nos dijo que tenía parientes en Tandil y la abundante conversación de la gente enseguida comenzó a fluir, después de un buen tiempo de intercambiar anécdotas y vivencias, Hortensia, una de las clientas se ofreció amablemente para indicarnos un atajo que nos llevaría hasta el camping, no sin antes mostrarnos su casa que tenia una vista increíble de la ría de Vigo. Como el terreno es tan escarpado en España no siempre se puede hacer calles donde transiten  automóviles, así que hacen angostos pasadizos peatonales que los van llevando hacia la entrada de sus viviendas. Recorriendo uno de esos pasillos que Hortensia nos había indicado encontramos una fuente natural con un lavadero que data de 1846, así lo indicaba un fecha tallada en la piedra de donde fluía la vertiente. Dicha vertiente llena un pileta de aproximadamente 4 m. de ancho por 8 m. de largo, en todos sus bordes hay planos inclinados, la misma esta techada y mucha gente lava sus prendas,  lo llamativo es que entre la columnas del techo hay colocadas sogas donde los usuarios tienden la ropa y mas llamativo aun, sobre todo para las costumbres “rateras” de los argentinos,  es que se tienen tanto respeto que nadie toca lo ajeno, eso no quiere decir que ladrones no existan,  ladrones hay como en todos lados pero no es una costumbre arraigada en casi toda la población como es en nuestro país. Al día siguiente fuimos a buscar agua a la fuente que resulto ser de una excelente calidad.

Playa de Cesante

 Llegamos a la playa por uno de los pasillos de los que antes hablamos, al rato que estábamos descansando llegó en un pequeño bote un pescador cargado de jaulas  parecidas a las que se usan para pescar langostas. Mientras descargaba entablamos conversación y nos explicó que pescaba sabalejos,  un pez  extrañamente feo pero muy rico. Al igual que nuestro sábalo del Paraná ambos viven en el fondo del mar pegados al barro. Esta era su última pesca de la temporada luego con otra embarcación mas grande se dedicaría a la pesca de sardinas. Nos asombró la cultura de este pescador hijo  y nieto de pescadores que había nacido en la casa que hoy habita y por sobre todo el amor que le tenía al lugar y a su profesión.  

Playa America-Nigran

Si la amabilidad de los dueños de camping Cesantes nos sorprendió a la mañana siguiente se completo con  una acción digna de agradecimiento, a las 8 de la mañana Juan nos paso a buscar con su auto para llevarnos hasta Redondela  para tomar el ómnibus a Vigo, la intención era llegar a Panjon   o Panxon  (según  el dialecto gallego ) Mientras esperábamos el bus pudimos observar  detenidamente la población.  Redondela esta en el fondo de una profunda quebrada por donde corre un arroyo, varios puentes unen la población que fue construida en ambas márgenes de la corriente de agua, allí convergen dos líneas ferroviarias que se unen en la estación de ferrocarril ubicada en lo alto. Dichas líneas cruzan la quebrada por dos imponentes  viaductos que a unos 60 metros de altura pasa el tren por encima de los edificios de la ciudad, eso sumado a un puente de ruta que cruza por debajo de esos viaductos le dan una imagen muy particular a la población de por si muy pintoresca. Tomamos el bus que transitaba una ruta que bordea el mar que mientras avanzaba  nos iba regalando la vista de la ría de Vigo, sobre esta ría cruza un imponente puente colgante perteneciente a la autopista costera.   Llegamos a Vigo, una ciudad portuaria de enorme importancia económica.  Una vez en la terminal de buses tomamos otro bus que nos llevaría al pueblo natal de mis abuelos maternos, con mucha emoción bajamos del  vehículo muy cerca de la vieja iglesia del pueblo, al entrar en el edificio vimos varias señoras que estaban limpiando y preparando para alguna fiesta religiosa, a la mujer que estaba mas cerca le preguntamos por los apellidos familiares, enseguida y con muchísima amabilidad comenzó a darnos datos  pero sin mucha precisión,  llamo a las otras señora y a pesar de sus esfuerzos no  lograron aclararnos el panorama, al final concluimos entre todos que lo mejor era ir al ayuntamiento de Nigran al cual pertenece Panxon y preguntar allí. en los ayuntamientos Europeos por razones de seguridad no le dan datos a nadie. Un poco desilusionado  porque me hubiera gustado establecer contacto con algún pariente nos fuimos a la playa América, una extensa medialuna de arena que empieza casi en Portugal y termina en el puerto de Panxon, según la  opinión de lugareños  es la mejor playa del mundo, esta termina en el puerto  donde comimos unos ricos mariscos en uno de sus muchos restaurantes.  lugar los mozos tienen que apurarse a levantar porque siempre hay alguna gaviota  que picotea  las mesas rompiendo ocasionalmente alguna copa o llevándose algún platito.  La señorita que atendía nos decía  que a veces se llevan bolsos o llaves de algún distraído cliente por lo tanto hay que cuidarse de  las hábiles ladronas. Allí volvimos a preguntar por los apellidos de mis abuelos y nos aconsejaron ir al cementerio, este pequeño camposanto  se encuentra en el medio de la población  y muy cerca del puerto.  Al recorrerlo  encontramos la tumba de las tres hermanas solteras de mi abuela, las tres habían fallecido con muy pocos años de diferencia con respecto a mi abuela,  no había flores y sus resto estaban reducidos todas en un mismo nicho por lo que dedujimos que no había parientes vivos.  Con mucha emoción seguimos y encontramos el apellido de mi abuelo,  en esa tumba  había flores y una placa de una  nieta por lo tanto deje una  nota con mi dirección de mail,  hasta el momento no obtuve respuesta. Volvimos a tomar los buses de vuelta y caminando llegamos otra vez al camping. Al día siguiente tuvimos intención de ir a Santiago de Compostela en tren, Amudela, una de las hermanas dueñas del camping en otra demostración de su amabilidad se ofreció a llevarnos a la estación de tren, como era feriado la boletería estaba cerrada y no pudimos sacar el pasaje con tarjeta, por lo tanto,  teníamos que pagar en efectivo arriba del tren, como nuestras reservas  de Euros era limitada y no podíamos sacar plata de los cajeros en el exterior no nos animamos a gastarlos, allí  nuestra “querida” presidenta recibió las maldiciones que bien se merece. Pegamos la vuelta,  recorrimos Redondela  y   una vez más, volvimos y regresamos al camping a pie, por suerte a la noche una increíble tortilla española hecha por Gloria nos compensó el fracasado viaje.
Lamentablemente debido a que muchos “avivados” argentinos pidieron datos y luego reclamaron herencias,
Cuando los parroquianos se retiran del

Tortilla española

Aparte de sentirnos muy bien, uno de los motivos por los cuales nos quedamos era que el barrio de la playa de Cesantes estaba preparando una fiesta  para recaudar fondo para la fiesta grande de la virgen del mar. Armaron una gran carpa y un enorme escenario y el domingo anunciada por una cantidad importante de bombas de estruendo comenzó la fiesta.  Creo que debe haber estado casi todo el barrio, entre ellos nuestra amiga Hortensia,  muchos sabían que éramos los argentinos del camping que nos habíamos quedado especialmente para la celebración. Cuando ya los puestos de comida estaban casi a punto,  donde el pulpo, las empanadas gallegas y el asado de costillas de cerdo iban a  ser  las delicias de los comensales llego una banda de gaiteros espectacular que nos deleitaron con el particular sonido del instrumente.  La gaita es un instrumento  originario de Escocia y Galicia regiones netamente celtas, un viejo dicho dice que solamente los gallegos y los escoceses son capaces de escuchar con gusto el estridente sonido pero en honor de la verdad cualquier aficionado  a la  música es capaz de apreciar su particular sonido.  La gaita gallega consta de una vejiga que se infla con la boca del ejecutante a través de un largo pico, de la vejiga salen tres flautas, dos de ellas con diferencia de una octava obtienen su tono de acuerdo a la presión que se haga con el brazo sobre la vejiga, algo bastante dificultoso, y luego la tercera flauta es como todas  con  agujeros que el músico va tapando con sus dedos para obtener la nota deseada. 

Mientras degustábamos los tradicionales platos gallegos algunos juegos se iban desarrollando en la playa y cerca del escenario, entre ello,  uno muy parecido a nuestras “bochas” de origen italiano, aparentemente estas eran de acero y más chicas. En el momento que empezaba  el baile con algunos conjuntos  se hizo presente la lluvia que en esa parte del planeta es abundante y no suele parar enseguida,  por lo que no nos quedó más remedio que meternos en el motor-home,  mirar películas y jugar a las cartas.

Al día siguiente con un dejo de tristeza nos despedimos de nuestros nuevos amigos pensando que difícilmente nos volveremos a encontrar aunque nunca  hay que decir nunca.

El rumbo era Santiago de Compostela, ya al comienzo del trayecto el GPS se comportaba de forma extraña y aunque seguíamos  sus instrucciones nos encontrábamos en caminos pavimentados buenos pero evidentemente vecinales. Cruzamos hermosas campiñas pero siempre estaba tratando de llevarnos por caminitos peatonales,  preocupados seguimos viaje por la segura ruta en la que estábamos transitando, después de algunos kilómetros nos dimos cuenta que nos habíamos alejado bastante de nuestro destino,  ahí  comprendí,  como lo habíamos usado en el modo peatonal  nos estaba indicando como si estuviéramos caminando, corregido el problema decidimos seguir hasta la costa del  Cantábrico porque había que volver bastante.

Galicia- Campiña

Cruzando bosques, campiñas y pequeñas aldeas  llegamos a Rivadeo sobre la costa del mar Cantábrico, allí por  recomendación  de nuestros amigos visitamos la playa de las Catedrales o en dialecto gallego “Praixa os Catedrais”. En una parte de altos acantilados el mar fue formando enormes cuevas y solamente se tiene acceso  con marea baja, el lugar espectacular, visitado por muchos turistas. Se pueden recorrer sus cuevas,  una de ellas termina en un pozón con salida a la parte alta del  barranco,  según cuentan cuando hay tempestad de esa chimenea surge un turbulento chorro de agua, otras entran por una parte del barranco y después de recorrer varios metros salen del otro lado  de la playa, esta es de una arena muy  fina.

Sobre la costa del Cantábrico transitamos una moderna autopista que nos cruzo la región de Asturias, impresionantes túneles y largos viaductos construidos a mucha altura dejaban  apreciar  los valles,  pequeñas aldeas y granjas extremadamente prolijas que parecían maquetas desde las alturas. En el recorrido pasamos  Gijón, una ciudad que nos pareció muy industrial y más adelante la carretera pasaba entre el mar y los “Picos de Europa”, esa parte de España, muy frondosa, nos impactó como el mejor paisaje de todos.

Viatucto

Teníamos previsto un camping cerca de Santander pero lamentablemente estaba cerrado aunque gracias a eso conocimos  una playa muy famosa  formada entre la costa y una isla a la que se accedía a través de un puente peatonal donde se podía visitar una capilla construida en la parte mas alta de la isla, el serpenteante caminito nos hizo acordar a la película “Mama Mía” cuando los novios suben a lo alto de la isla para casarse en la capilla.

Campiña-Region de la Rioja

Desde allí tomamos una ruta nacional que nos llevo a la región de La Rioja, esta ruta resultó ser de las mas lindas que recorrimos no solo por la frondosidad de su vegetación sino porque en el trayecto encontramos antiquísimas villas de una belleza increíble.  El clima de ese día era lluvioso así que al subir una montaña nos encontramos con las nubes pero aun así la visibilidad era buena, cuando bajamos  llegamos a una villa que aparentemente estaba abandonada, algo bastante común en toda España. Las viejas poblaciones  con sus antiguas casas fueron prácticamente abandonadas, no en su totalidad pero si, un buen porcentaje de sus viviendas.  El boom de la construcción en los últimos años hizo que sea mucho mas barato construir nuevas viviendas que recuperar las antiguas y aun mas con el agravante que son más cómodas las actuales. Esto es lamentable porque se pierden bellas construcciones  muy importantes,  como consecuencia en los viejos pueblitos quedaron solamente los habitantes de más edad y a medida que se van muriendo las construcciones se van abandonando.

Desde allí el camino se dividía, una mejor ruta iba a Burgos,  la otra a los países vascos era el lugar hacia donde nos dirigíamos,  esta carretera se fue angostando y no siempre la superficie estaba en condiciones, aun así y por suerte  seguimos y a los pocos kilómetros mejoró ostensiblemente, digo por suerte porque nos encontramos con una de los lugares que más nos impresionaron en toda España, el pueblo de Oña.

Poblacion de Oña

Esta villa estaba encajada entre dos altísimas cadenas montañosas con un rio que corre por el medio de la población, la fundación data de 1811, quiere decir que su edad es de 1002 años. Fue fundada por el conde Fernán Gonzales, pero el que le da la importancia que hoy tiene fue su nieto el conde Sancho García que manda a construir el gran monasterio declarado patrimonio de la humanidad.

Los monjes que habitaban de monasterio tuvieron gran importancia en el reino de Castilla y León y se los llamaba los “Señores de Oña”, posteriormente el pueblo tuvo gran afluencia de judíos, hoy presenta como todas las villas antiguas  la más baja cantidad de habitantes desde que  se tomaron datos en el año 1515. El monasterio es un edificio muy grande con una enorme iglesia que ocupa por lo menos 2 manzanas, se puede visitar,  el día que estuvimos nosotros solamente pudimos recorrer los alrededores y los jardines. En la parte de atrás del monasterio unida a este edificio por un puente bastante tétrico funciona o funcionaba un manicomio, en su doble puerta de entrada hay un cartel que a pesar de su carga de tragedia no dejó de arrancarme una sonrisa, arriba de una de las puertas decía “Cuerdos” y en la otra “Locos” ojala no nos toque nunca entrar por la segunda, aunque quien puede determinar que uno es cuerdo del todo o loco del todo, bien dice el dicho: todos tenemos un poco de locos.  Yo personalmente no me considero cuerdo del todo  y no me disgusta ser así solamente trato de asumir mis deficiencias mentales, aquellos que tratan de disimular y esconder sus locuras son los peores locos dentro de los que se consideran cuerdos.

Oña-Monasterio

Recorriendo sus antiguas calles encontramos una panadería y pastelería en las que sus productos eran tan apetecibles que nos compramos todo, hablando con su amable dueño nos conto que había estado en Ushuaia  Argentina, y que las magdalenas que vendía estaban hechas según la receta de su madre, les aseguro que fueron las mejores magdalenas que probamos en nuestra vida, no se quedó atrás con el pastel de chorizo colorado ni con los polvorones ( triángulos de una masa de manteca bañada en una gruesa capa de merengue)

Esa noche dormimos en un parking ubicado en las playas de maniobras de un ferrocarril hoy desafectado y sin los rieles, el edificio de la estación  que hoy funciona como oficina pública es uno de los más lindos que he visto dentro de la arquitectura ferroviaria.

Al día siguiente pensábamos ir a Frías, un pueblo medieval que alrededor del castillo están construidas casas casi colgando de la ladera de la montaña.  Como la lluvia es muy frecuente en la zona y ese día  llovía torrencialmente lo que complicaba muchísimo bajar  la auto-caravana decidimos continuar el viaje.  Disfrutando del paisaje que nos llevó por la región de La Rioja donde viñedos y bodegas se iban alternando para matizar la ruta  pasamos por Logroño hasta llegar  muy cerca de Pamplona. Allí paramos en una gran estación de servicio, por primera ves encontramos un espacio especialmente preparado para descargar las aguas grises y mediante una ficha que se compraba en el  bar se podía llenar el tanque de agua.

Dejamos el motor-home en la estación de servicio y la mañana nos encontró transitando un camino de campo hacia una pequeña villa llamada Legarda en donde teníamos que tomar el bus hacia  Pamplona. Mientras esperábamos el bus, las campanadas del reloj de la iglesia era el único sonido que pudimos escuchar, alguno que otro auto entraba esporádicamente  a la pequeña villa que parecía desierta, ningún transeúnte circulaba por sus calle y solamente vimos una señora salir de su casa a la que le preguntamos si el horario del bus que teníamos que tomar era el correcto, con mucha amabilidad y algo sorprendida de que dos argentinos anden por su pueblo nos dio todas las indicaciones.

Pamplona-Catedral

Llegamos a Pamplona a una moderna estación de bus, enseguida nos dieron un mapa en un puesto de turismo, con el en la mano empezamos nuestro recorrido  hacia el casco antiguo. La terminal de buses es subterránea y adyacente a ella se encuentra la ciudadela, recinto fortificado construido por Felipe II entre 1571 y 1645.  Por sus amplias avenidas llegamos al monumento de los fueros que conmemora la defensa  del régimen foral navarro, una especie de independencia federal del gobierno español. Los países vascos siempre  reclamaron su independencia ante el gobierno español, algo que no entiendo  son las razones casi ridículas que esgrime el régimen español para no otorgarle a una región lo que piden, como consecuencia han tenido que soportar atentados por parte de la ETA costando cientos de vidas humanas que de otra manera se hubieran podido evitar.

Que difícil es para el ser humano con poder otorgar libertad cuando la mayoría se lo pide, como le cuesta a los gobernantes perder poder, eso viene desde la historia de la humanidad y aun hoy es algo sin solución, todos hablan de libertad como algo sublime pero cuando hay que aplicarla se transforma en un instrumento del demonio, la revolución rusa predicó la libertad del proletariado como una de sus banderas  pero cuando le toco otorgarla sus gobiernos aplicaron sobre el pueblo ruso un régimen peor que el del zar contra el cual lucharon, ni hablar de la Cuba de los Castros. Uno de los presos políticos de Fidel, encerrado solamente por tener ideas distintas, escribió que cuando estaba preso, la cárcel de La Habana era uno de los lugares mas libres de la isla porque allí se podía expresar libremente sin miedo. Cuando entenderemos que la libertad es la forma ideal de vida, eso si antes deberemos aprender a RESPETAR al prójimo por sobre todas las cosas.

Ernest Hemingway

Llegamos a la plaza del castillo,  el corazón de la ciudad, allí se desarrollaron la mayoría de los acontecimientos históricos, antes de tener una plaza de toros estable ese lugar se usó para las corridas. En uno de sus laterales encontramos el bar al cual  Ernest Hemingway, el famoso escritor que en su época de corresponsal  era cliente asiduo durante la guerra civil española, una estatua de tamaño natural acodada a la barra lo recuerda. Este tormentoso escritor tuvo una vida llena de aventuras, famoso por su capacidad para beber y autor de libros tan famosos como “Por quien doblan las campanas” terminó su tortuosa vida suicidándose, sufría de una enfermedad genética, ya dos de sus hermanos y su padre se habían suicidado antes.

Bajo una persistente lluvia recorrimos varias de sus calles hasta llegar a la Catedral cuya construcción empezó en el siglo XIV y terminó en el siglo XV, el trabajo de los artesanos era tan perfecto que demoraban siglos construyendo, su oficio empezaba con los abuelos, luego seguían los padres y terminaba con los nietos, solamente con el traspaso del conocimiento de generación a generación podían lograr la excelencia.

Buscando la calle donde se hacen los famosos “Encierros” encontramos la plaza de toros que como faltaban pocos días para San Fermín había largas colas para sacar los abonos para las corridas. San Fermín es  un festejo muy especial para los habitantes de la ciudad y para los muchos visitantes que llegan en esa época, la fiesta taurina se desarrolla durante 6 días. los “Encierros” empiezan en un punto llamado corralillos desde donde largan varios toros por la calle,  una multitud de personas vestidas a la tradicional usanza vasca corre delante de los asustados animales  tratando de esquivar sus cornadas, en numerosas ocasiones producen heridas de gravedad y hasta la muerte,  termina en la plaza de toros con corridas en donde participan los mismos animales,  muchos opinan que es una verdadera locura arriesgar la vida de esa manera, yo pienso que es como el escalador de montañas colgado de una soga  o como tantos otros deportes  y actividades riesgosa  que cobran la vida de alguno de sus entusiastas, simplemente es una manera de sentirse vivos, aquel que nunca arriesgó nada en su vida  pasa por el mundo sin pena ni gloria  y sin darse cuenta de que está vivo.

El recorrido de los toros comienza en una angosta calle en subida que lleva al ayuntamiento, luego transitan la plaza consistorial hasta la calle Estafeta que ingresan mediante una curva de 90 grados, esta calle termina en la plaza de toros ingresando a la misma a través de un angosto túnel.

Pamplona- Monumento al Encierro

Mientras estábamos en ese preciso lugar la lluvia hasta ahora leve empezó a ser torrencial por lo que nos refugiamos en una antiguo bar muy pintoresco lleno de viejos parroquianos cuya conversación giraba en torno a San Fermín, pasada la lluvia seguimos paseando y encontramos la puerta de Francia donde todavía funciona un antiguo puente levadizo conservado tan bien que aun circulan automóviles sobre él, siguiendo por las fortificaciones llegamos al rincón del caballo blanco donde pudimos observar un complejo sistema de defensas.

Mas adelante estaba la plaza San Francisco en honor a San Francisco de Asís, mientras  observábamos el monumento del monje, un señor mayor muy amablemente nos contó la historia del paso de San Francisco por Pamplona. La historia cuenta que luego de haber ido en peregrinación a Santiago de Compostela pasó por Pamplona, en ese tiempo la ciudad estaba dividida en tres barrios  los cuales  guerreaban todos contra todos, estos barrios estaban fortificados y  solamente separados por una calle, toda una locura, lo cierto es que San Francisco De Asís los pacificó y nunca más tuvieron problema.

Por Pamplona pasa uno de las ramas del camino de Santiago, estas son sendas peatonales para peregrinos que van a Santiago de Compostela costumbre que data de varios siglos atrás y aun hoy podemos ver numerosos caminantes cargados con sus mochilas que transitan esas sendas.

Pamplona- Citadela

A partir de que se consolida el reino Español después de que los reyes católicos vencieran a los moros, Pamplona adquiere una gran importancia estratégica como fuerte de avanzada con la frontera francesa, por eso sus fortificaciones son numerosas, variadas y de todas las épocas. Un interesante lugar que visitamos es el fortín de San Bartolomé, esta fue la última construcción defensiva que se hizo en la ciudad, es un fortín de avanzada, es decir que estaba adelante y a pocos metros de la fortificación principal. Dentro del muy bien mantenido edificio funciona un interesante centro de interpretación de la historia de las fortificaciones en Pamplona.

Volvimos al viejo pueblito desde donde habíamos partido en bus que seguía dormido con las campanas de la iglesia resonando en sus calles vacías tal como lo habíamos dejado. Emprendimos el regreso con rumbo a Madrid no sin antes pasar por un enorme centro comercial en Logroño, llegamos a un camping de Madrid que esta cerca del aeropuerto y cerca de donde debíamos entregar el motor-home tres días después, nos instalamos  y  descansamos porque en los últimos días habíamos caminado varios kilómetros.

Cuando uno llega a una gran ciudad siempre causa un poco de estrés, las grandes autopistas cargadas de vehículos de todo tipo que transitan a altas velocidades asustan un poco a los que no estamos acostumbrados, pero gracias a la tranquilidad que te da el GPS y el respetuoso trafico de España uno puede moverse con toda tranquilidad, eso si respetando a “rajatabla” los reglamentos de transito, aun así pudimos notar la diferencia entre el tranquilo transito del interior y nerviosismo de una gran ciudad como Madrid que como en toda gran concentración de personas se vive más apurado, tampoco la atención de la gente es como la del interior, son mucho mas secos y no tan amables pero a pesar de eso sigue siendo buena.

Madrid-Gran Via

Madrid-Palacio de los Reyes

El Camping esta ubicado en la periferia de Madrid  pero si muy cerca de una boca del metro que teníamos que tomar para ir al centro al día siguiente. Después de informarme con el encargado del camping nos fuimos hasta la entrada del  mismo para ver como  debíamos hacer para obtener los boletos en la máquina automática,  para el que nunca usó el expendedor no es fácil, por suerte la explicación es sencilla pero la practica es otra cosa, al día siguiente, muy “cancheros” pusimos el dinero, marcamos  el tipo de boleto, salió el vuelto y nos quedamos esperando el boleto en algunas  de las tantas ranuras que tiene la máquina pero fue inútil no apareció por suerte hay un intercomunicador con el encargado de la estación  enseguida vino y nos dijo que el boleto estaba en la misma bandeja junto con el vuelto. Después de bajar tres escaleras  mecánicas  llegamos a la estación, todo esta muy  bien señalizado, abajo no tuvimos problema, ya una vez en el tren por intermedio de un parlante te van anunciando la estación, así llegamos a la impresionante Gran Vía de Madrid, una ancha avenida rodeada de edificios de una arquitectura increíble. Nuestra intención era ir hasta una avenida y desde allí al palacio del Rey, por alguna extraña y  misteriosa razón terminamos en  el otro extremo, igual disfrutamos y conocimos varios importantes edificios, entre ellos, algo que en la escuela oímos nombrar muchísimas veces, La Real Academia Española donde se “cocina” el idioma español,  era la semana de las palabras con un programa de festejos muy particulares, vimos un mago que muy hábilmente trabajaba con las palabras haciendo espectaculares trucos. Seguimos caminando y nos encontramos con la fuente de Cibeles frente al palacio del ayuntamiento, observando todo con mucho asombro se acercó un señor que nos informó sobre las cosas que podíamos saber y conocer de Madrid, entre ellas que debajo de la plaza hay un bunker construido para el general Franco que se usó durante la cruenta guerra civil Española, dicho refugio tiene muchas dependencias y enormes salas de reuniones y ocupa un gran espacio debajo de las calles, actualmente se encuentra abandonado pero hay un proyecto de restauración para uso de museo histórico. 

Madrid-Catedral

Madrid-Musico concertista

Acostumbrados a nuestro país el hecho de que alguien se arrime a darte indicaciones es un poco preocupante, porque no se puede saber si te va a asaltar o te van a golpear, pero en España la amabilidad de sus habitantes es algo común y corriente, nosotros lo pudimos comprobar en varias oportunidades en que mirando los mapas nos dieron indicaciones sin pedirlas y muy amablemente, claro, hay que pensar que el turismo es una gran fuente de ingresos en el país y lo cuidan entre todos. Aunque siempre y como en todo el mundo hay personas que no piensan de esa manera y aprovechan a robar a los viajeros y arruinarle las vacaciones muchas veces soñadas durante toda su vida. Mi concepto sobre la maldad de esos ruines personajes podrá parecer extremista pero considerando que esta sobrando gente en el mundo no me explico porque no empezamos a eliminar a aquel que comete un delito hacia su prójimo y muchas veces arruinando la vida de personas honestas que lo único que quieren es poder vivir tranquilos, permanentemente escuchamos a los estúpidos defensores de los derechos humanos bregar por delincuentes cuando en realidad los que hemos trabajado toda la vida de la manera mas honesta posible tenemos el derecho humano de vivir sin miedo a los malvivientes y eso incluye a gobernantes y funcionarios públicos corruptos, debemos empezar a pensar que la pena de muerte es una cuestion de sobrevivencia de la raza humana y el mejoramiento de las condiciones de vida.

De acuerdo a las indicaciones del amable español seguimos caminando, ahora si en la dirección correcta y por la calle de Alcalá hacia la Puerta del Sol. Debajo de un enorme espacio empedrado repleta de comercios  se encuentra una intricada red de trenes subterráneos con estaciones que ocupan varios subsuelos a enorme profundidad. Siguiendo por una de las calles peatonales llegamos hasta el teatro Real  justo enfrente del Palacio Real, un exquisito edificio que en su costado y separado por un amplio espacio está la Catedral de La Almudena, en ese espacio muy buenos músicos pertenecientes a la orquesta sinfónica real deleita a los transeúntes con sus canciones. Debajo de la Catedral  hay una Cripta Románica, concretamente un cementerio de lujo donde están enterrados personajes de la historia española, nobles cardenales, curas  y gente con dinero de la actualidad. Gruesas columnas y espectaculares arcadas sostienen el techo que a su vez es el  piso de la catedral. En todo el contorno del espacio central donde están las tumbas hay capillas de las tradicionales familias españolas donde descansan los restos de varias generaciones de cada una de ellas.

Madrid-Plaza mayor

Siguiendo el trayecto está el viaducto de la calle Bailén que cruza por encima de la calle Segovia, podría ser un puente más, pero su arquitectura y el entorno parquizado lo hacen interesante para conocer. Allí nos ocurrió algo muy simpático, no soy de dar limosna a cualquiera que me lo pide porque la mayoría o son alcohólicos o son “chantas”, menos si son menores porque detrás de estos siempre hay algún mayor que comercia con los mismos y si queremos terminar con los chicos de la calle de ninguna manera hay que darle una moneda  así terminamos con el negocio, en este caso en una esquina había un adolescente con problemas evidente de motricidad, el cambio mas chico que  tenia eran  2 euros  para los argentinos significa bastante dinero, pasamos dos veces sin darle la moneda, pero a la tercera su simpatía pudo más y le di los 2 euros para el también significaban mucho, así que me lo agradeció efusivamente y me dio la mano haciéndome sentir muy contento de haber ayudado a alguien que realmente lo necesitaba.

Ya de vuelta hacia el lugar que teníamos que tomar el metro encontramos la Plaza Mayor, muy parecida a las que hay en todas la ciudades de España con antiguos edificios con arcadas y varios arcos grandes que le dan entrada a la misma, la mayoría de sus negocios son bares y restaurantes que ponen su mesas afuera protegidas por enormes sombrillas donde sus parroquianos consumen bebidas y comidas a la sombra. Merece una especial mención el Museo del Jamón, restaurante y venta de jamones ibéricos realmente espectaculares donde se pueden consumir ricas comidas típicas españolas, estos negocios están diseminados por varios lugares importantes de Madrid y de España y son un punto turístico que no podemos dejar de visitar.

Madrid-Mercado San Miguel

Nos llamó la atención unas máquinas que echaban humo o vapor que estaban distribuidas entre las sombrillas pero no pudimos averiguar para que servían, nos imaginamos que posiblemente sean para ahuyentar las moscas.

A uno pocos metros de la plaza estaba uno de los antiguos mercados de Madrid, inaugurado en 1919 es un edificio de estructura de hierro bellamente trabajado, funcionó como mercado hasta que los grandes supermercados hicieron que fuera decayendo comercialmente, para evitar su desaparición se hizo un centro gastronómico de primerísimo nivel, las exquisiteces  que allí se pueden consumir son realmente geniales, es  para visitar con mucho apetito, en nuestro caso, cuando lo descubrimos ya habíamos almorzado así que nos quedamos con las ganas de probar todo. Llegamos otra vez a la boca de entrada del metro ubicada en la Gran Vía  frente al edificio de Telefónica, una de las tantas construcciones espectaculares de Madrid, de las que sobresale el edificio Metrópolis construido en una esquina de ángulo muy cerrado.

Tomamos nuevamente el metro que nos llevaría hasta el camping, algo que nos llamó la atención fueron los músicos que tocan durante el viaje, la mayoría de una excelente calidad.  Esto hace que la gente gustosamente le arrime unas monedas, pienso que por lo que vimos no debe ser un mal negocio, en uno de los viajes había un equipo de la televisión turca que aprovechó para filmar un saxofonista que nos deleito con su música mientras una bella presentadora bailaba ante las cámaras.

Trenes de alta velocidad

Al día siguiente nuestra meta era la ciudad de Toledo, tomando 2 líneas de metro sin salir de abajo,  llegamos a la estación de Atocha, separada en dos,  una parte antigua convertida en un paseo comercial y la moderna donde los trenes de alta velocidad AVE nos estaban esperando. Demora un buen tiempo sacar los pasajes, luego se gana en el tren, aboradamos el mismo con cierta emocion no sin antes pasar por un estricto control de seguridad, despues de los atentados tomaron medidas extraordinarias para que no se vuelvan a repetir,  creo que ante estos locos religiosos fanáticos no debe ser fácil pararlos,  lo único efectivo debe ser un paciente trabajo de los servicios de inteligencia. La distancia entre  Madrid y Toledo es alrededor de 90 kilómetros y el tren lo recorrió en treinta minutos por lo que el promedio es de 150 kilómetros la hora, fantástico, como hay varias curvas la velocidad máxima fue de 250 kilómetros, desde arriba el tren no se nota es muy estable y prácticamente no hay ruidos pero mirando al costado las cosas pasan a un ritmo increíble. La seguridad de acuerdo a kilómetros recorridos y pasajeros transportados no es tan buena, primero están los aviones que son el medio de transporte más seguro, después están los  vehículos en ruta y luego los trenes, el problema es  cuando hay un accidente la cantidad de victimas es muy alta.

Toledo-terminal de tren

Sin problema llegamos a Toledo, ya la estación de tren con una arquitectura de reminiscencia  árabe es extraordinaria, de allí tomamos un bus que nos llevo al corazón de la ciudad antigua, todos los centros históricos de las ciudades que visitamos fueron muy lindos, Toledo no se quedo atrás La primera acciòn fue conseguir una mapa turìstico y con el enla mano nos enteramos que estabamos frente al enorme alcahazar ocupado por el ejercito español, un fuerte que data del siglo XVII con una sansacional arquitectura tan bien proporcionada que no da la sensacion del gran tamaño que tiene. La ciudad fortificada está construida en la parte interior de una curva del rio Tajo delimitado por altos acantilados amurallados y la parte que se encuentra sobre tierra firme está protegida por una formidable muralla lo que hacía de esta antigua “plaza fuerte” un lugar muy difícil de conquistar. Su historia comienza con los Carpetanos en la edad de bronce hasta el 192 AC que la conquistan los Romanos, estos gobiernan hasta el siglo III en que comienza la decadencia del imperio. A partir de ahí y hasta el siglo V comienza una transición del gobierno de Roma hacia los católicos que gobiernan hasta el siglo VII y luego los Moros hasta el siglo XV que finaliza con la conquista de los reyes católicos.

Toledo- Catedral

Las diferentes culturas fueron dejando distintas construcciones entre las que se destacan el Alcázar y el Puente de Alcántara dominado en sus extremos por dos puertas fortificadas, una de ellas construida en la época medieval. En el siglo XVIII se convierte en un lugar donde se estableció una gran colonia de judíos, sus barrios y sus mezquitas así lo atestiguan, entre ellas la sinagoga de Santa María la Blanca hoy transformada en galería de arte judío.

Nacido en Grecia, el Greco fue un gran pintor del renacimiento que después de residir en varias ciudades de Italia termino sus días en Toledo  donde realizó muchas de sus grandes obras, como testimonio del paso por la ciudad del famoso artista, está la casa donde vivió y un museo que lo recuerda.

 Recorrimos extasiados las antiguas y angostas calles repletas de comercios donde la famosa cuchillería de acero Toledano está presente, aunque como en todos lados los productos chinos como replicas de armas compiten perfectamente con los locales. Volviendo, bajamos hacia la estación de tren por unas modernas escaleras mecánicas que ayudan a bajar y subir las laderas  fortificadas, no sin antes visitar el puente de Alcántara. 
 El viaje de vuelta perfecto y veloz, algo que me llamo la atencion son los asientos del tren de espalda a su trayectoria, claro despues me di cuenta si nos sentamos de frente y ocurre un accidente a esa velocidad volaríamos a través del vagón a la misma velocidad que venía  el tren.

Toledo-Sinagoga de Santa Maria La Blanca

Toledo- Puente de Alcantara

Después de tomar 2 líneas de metro y caminar unas cuadras llegamos al camping bastantes cansados, hacia 26 días que prácticamente caminábamos muchísimo y  la falta de descanso se estaba empezando a sentir sin saber que el día siguiente seria uno de los días de mayor cantidad de kilómetros recorridos.
Como siempre fuimos hasta la estaciòn del metro y bajamos en la Gran Vìa, de allì fuimos hasta el teatro real donde nos habìan indicado que enfrente funciona un negocio de venta de instrumentos, mi ambición era comprar una gaita, instrumento que impulsado por mis genes gallegos me gustaría aprender a tocar, pero el precio fue determinante para echar mi sueño por la borda. Desde allí fuimos a la plaza central a comer al museo del jamón y  charlamos con unos vecinos de mesa que resultaron ser de Mar Del Plata. Seguimos la caminata siendo nuestro destino el parque de Retiro no sin antes pasar por el edificio del Ayuntamiento de Madrid y el Museo del Prado, debido a la hora ya no se podía visitar, aunque por lo que nos dijeron hay que dedicarle por lo menos medio día y ya no teníamos tiempo.

Madrid-Museo del Prado

Entramos al parque y nuestra primera parada fue el Palacio de Cristal, un edificio de hierro forjado y vidrio espectacular, construido en 1887 para la exposición de las islas Filipinas. Actualmente se usa para exponer obras de arte, aparentemente desde afuera está vacío, pero al entrar vimos en el piso unos 6 o 7 círculos de fibro-facil pintados de distintos colores que coincidían con iguales círculos colgados del techo, curioso como soy, no pude dejar de preguntar en la entrada que significaban esos círculos, resulto ser la “obra de arte” de un famoso “artista” japonés, es posible que sea un ignorante, para poder entender la obra me dieron un prospecto indicativo, si esto no es “sanata” no sé que otra cosa puede ser, paso a transcribir parte de la explicación  -el artista propone la creación de formas constructivas solo sugeridas que remiten a esquematizaciones esenciales de experiencias e imágenes de los recuerdos almacenados en su memoria???????-, todo eso con unos círculos pintados que los debe haber hecho un carpintero.

Madrid-Palacio de Cristal

De cualquier manera el solo hecho de contemplar la imponente construcción valió la pena, Seguimos y encontramos un lago con un enorme monumento de Alfonso XII, el Pacificador, rey que terminó  con las luchas internas consolidando el reino. Recorrimos la zona y en la salida del parque nos encontramos con la famosa Puerta de Alcalá, una de las 5 puertas reales, un enorme portal bellamente adornado, construido en 1778, conmemora la triunfal entrada de Carlos III,  rey que terminó con una revuelta provocada por su ministro de hacienda. Volvimos a la Gran Vía y penosamente llegamos a la boca del metro que nuevamente nos llevaría al camping, digo penosamente porque después de haber caminado muchos kilómetros, aproximadamente 250 km, durante el total de nuestra estadía en España y casi todos los días en forma consecutiva estábamos agotados pero contentos de haber aprovechado todo lo que pudimos, hay que pensar que no siempre se puede cruzar el “charco” y nos sabemos si lo podemos volver a hacer alguna otra vez.

Madrid-Monumento Alfonso XII

Madrid-Puerta a Alcala

El último día solamente recorrimos  el prolijo barrio del camping, aparentemente habitado por inmigrantes de todas partes del mundo ya que vimos hombres con turbantes, orientales, chinos, coreanos o japoneses, musulmanes con sus mujeres totalmente tapadas por sus vestimenta,  hindúes que se destacan por su particular color caramelo y muchísimos latinos americanos. El tema de las mujeres musulmanas totalmente cubiertas me parece una aberración en estas épocas de liberación femenina, los dos extremos son malos, no entiendo ni el feminismo extremista ni esta degradación humillante del sexo femenino, y no entenderé nunca ni a la religión, ni a los maridos que permiten semejante atrocidad.

A la tardecita compartimos muy buenos momentos con unos amigos de las Islas Canarias que tenían un motor-home espectacular y también estaban recorriendo España. El vino de verano y el jamón ibérico en una mesa del camping fue la excusa para conocernos un poco más y compartir experiencias dejando un hermoso recuerdo en nuestros corazones.  

A las 10 horas del día siguiente entregamos el motor-home a sus dueños sanito y entero, de allí nos llevaron hasta el aeropuerto y empezó la odisea de Aerolíneas Argentinas. La idea era hacer el check-in y salir a pasear por los alrededores del aeropuerto ya que teníamos bastante tiempo, pero todo se atrasó casi 6 horas debido a que no tenían tripulación de recambio y sumado a la perdida de la conexión con Bariloche se transformaron en 40 horas desde que entramos en el aeropuerto de Barajas hasta que llegamos a nuestra casa en Bariloche, todo eso agravado por un avión que se caía en pedazos, los tapizados estaban rotos, los asientos vencidos, la mayoría de las pantallas no andaban y cuando pasaba por la uniones del pavimento de la pista hacia unos ruidos a chapa suelta que espantaban, pero bueno, aerolíneas es “nuestra”, de cualquier manera el mal negocio de nuestra nena caprichosa que juega a ser presidenta no alcanzó para empañar el viaje. Esperemos que la tradicional ineficiencia de la empresa pública no termine en una tragedia. Las interminables horas de espera en el aeropuerto de España se transformaron en una especie de convivencia con todo el pasaje donde hicimos buenos amigos, como la gente del camping Cesantes o los de las islas Canarias que pasan por tu vida y nunca más los vuelves a ver, pero amigos de verdad con los que compartimos maravillosos momentos.

Así terminamos un viaje en lo que no todo salió como teníamos proyectado y algunos inconvenientes hubo, pero todo lo que conocimos, los amigos que hicimos y la experiencia que adquirimos fue espectacular y el hecho de poder compartir muy buenos momentos con nuestros queridos amigos Pichi, Lucre y nuestra bella ahijada Antonella hizo que el  balance fuera sumamente favorable.