LOS ESTEROS DEL IBERÁ,
TERMAS DE COLÓN, SAN FRANCISCO DEL MONTE DE ORO, SIERRA DE LAS QUIJADA Y TERMAS DE CACHEUTA
En el viaje anterior a Las Cataratas del Iguazú ( ver viaje de prueba) no pudimos hacer la
excursión a Los Esteros del Iberá por falta de tiempo y porque no dimos con el
lugar indicado para entrar a los mismos;
hay varias maneras de acceder, las más conocidas son por Colonia Carlos Pellegrini
y por la que hicimos nosotros que fue Ituzaingó. Colonia Carlos Pellegrini tiene el inconveniente
de que los caminos de acceso son de tierra, así que cuando llueve se hace muy
difícil transitar. Llegar por Ituzaingó
es más sencillo, desde Corrientes Capital se transitan unos 200 kilómetros por la ruta 12, una excelente cinta asfáltica
que sigue hasta Las Cataratas del Iguazú .
El motivo de repetir este viaje fue porque nuestra nieta que
vive en Bariloche cumplió 15 años y el regalo fue el viaje a Cataratas; Alexa
es fanática de los animales nada mejor que la excursión a Los Esteros donde
veríamos animales en su ambiente natural.
Como estábamos con los días bastante justos, contraté por
internet antes de salir de Bariloche una excursión en la empresa Diversidad, con el contacto por Internet se hizo presente
la amabilidad de su dueña y continuó así con el contacto
personal.
Durante los 5 días de viaje
paramos en lugares conocidos, la
estación de servicio de Colonia Catriel, la de Rio Cuarto en la circunvalación
de la ciudad, la casa de mi hija en Nuevo Torino donde degustamos sus ricos agnolotis motivo también para
festejar nuestro aniversario 47 de
casados y por último el ACA de Resistencia
que está muy cerca del puente que cruza
a Corrientes.
Pasando por Itatí (ver viaje de prueba)
llegamos bastante temprano a Ituzaingó y
enseguida entramos en contacto con la empresa de turismo, acto seguido fuimos a
instalarnos en un club sobre la costa del rio Paraná donde estuvimos solos pero
muy cómodos. A la
mañana luego de tomar
el tradicional café con medias-lunas salimos a caminar por la ciudad destacando
la pintoresca costanera con extensas playas sobre la costa de Río Paraná,
supongo que en verano debe ser un lugar muy agradable para caminar y disfrutar
de sus días cálidos.
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| Costanera Ituzaingó |
A las 13 hs estábamos listos para emprender nuestra aventura
por los Esteros, teníamos una camioneta 4 x 4 para nosotros tres
y en otra iba una familia de San Juan. Nuestro
guía-chofer resulto un joven de 24 años con excelente conocimiento del lugar y
que muy pacientemente fue contestando todas nuestras
preguntas mientras
nos informaba permanentemente de todo.
Recorrimos un corto tramo de la ruta que va hacia Corrientes Capital y
enseguida nos adentramos en Los Esteros, el comienzo el paisaje está
marcado por extensas plantaciones de pinos y
eucaliptus, pasada esa parte nuestro guía bajó a abrir la primera tranquera
de otras 6 restantes, allí
empezaron los
pastizales que crecen entre el agua de los esteros, estos pastizales inundados
están salpicados con algunas islas con bosques nativos y otras con cascos de
estancias que veíamos a lo lejos, numerosos arroyos van cruzando los
pastizales en los cuales
notamos que
el joven guía aminoraba la velocidad y miraba atentamente sus alrededores,
luego nos daríamos cuenta el porqué de esta acción.
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| Esteros del Iberá |
Los Esteros pertenecen al Parque Nacional cuidados por sacrificados guarda-parques que permanecen en el medio de la nada, pero a
su vez los campos tienen dueños que actualmente se dedican a la cría de
vacunos, hace unos años los dueños de esos campos eran gente nativa que se
dedicaba a la caza y comercio de carnes y cueros, así la fauna se fue
extinguiendo, el yaguareté casi por completo, los carpinchos con una población
extremadamente disminuida, el yacaré y
el oso hormiguero en peligro de extinción, varias especies de pájaros corría la
misma suerte.
Hace unos años un
señor Thomquinson, empresario Inglés,
compró y sigue comprando gran cantidad de
territorio en los esteros
y a pesar de
las estúpidas críticas de los que creen que la izquierda es la solución,
con ecologistas del lugar
comenzó un trabajo de recuperación
y protección de la fauna. Las técnicas y
adelantos que trajo en la materia le sirvieron a los defensores de la
naturaleza para aprender muchísimo y junto con este señor que les dio amplio
apoyo están haciendo una obra extraordinaria. Los detractores izquierdistas de
siempre
dicen que compró por la reserva
de agua para un gran negocio en el futuro, si en lugar de tomar posiciones
envidiosas
se informaran correctamente
sabrían que el futuro negocio del agua no es
tal, ya que con la fusión nuclear que está en camino de ser una realidad
se podrá desalinizar el agua de mar a un costo
bajísimos y sin contaminación.
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| Yacaré en los Esteros |
La cuestión es que se está recuperando el oso hormiguero,
actualmente se calcula en 47 ejemplares permanentemente controlados, a la
hembra yaguareté que tienen en
cautiverio le consiguieron un macho prestada por un zoológico para obtener
crías y las demás especies, al no tener el hombre como depredador, se
están recuperando naturalmente.
Hasta el momento de pasar la última tranquera desde donde
comienza el territorio del señor Thomquinson, solo habíamos visto unos pocos
carpinchos y un yacaré pero muy lejos, apenas comenzamos a
desandar el camino construido por el dueño de
los terrenos, la fauna de los esteros se presentó en todo su esplendor,
carpinchos, ciervos de los pantanos, aves de todo tipo y el famoso yacaré
fueron los protagonistas
de la tarde.
En ocasiones parábamos con el vehículo y
hacíamos un trecho
a pié
pasando muy cerca de los carpinchos y yacarés,
estos últimos muy quietos se mantenían
vigilantes, solamente en sus ojos se
percibía algún pequeño movimiento y
al acercarnos demasiado
se metían en el agua emitiendo un resoplido
rezongón, allí nos dimos cuenta del porqué el guía miraba atentamente los
arroyos, simplemente los yacaré están en sus costas tomando sol.
El yacaré
alcanza un promedio de 2,50 metros de largo
pero se han visto algunos de más de 3 metros, no son peligrosos para el hombre
si no se los ataca, nosotros estuvimos sacando fotos a menos de 3 metros sin
que hubiera peligro alguno, nos llamó la atención la simbiosis que hay entre
los animales salvajes y el hombre en ese lugar, el motivo es que como están
protegidos y el ser humano deja de ser el depredados, la fauna se siente segura,
aunque siempre está la desconfianza transmitida por la memoria genética.
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| Capinchos en los Esteros |
En una de las bifurcaciones del camino vimos una camioneta
estacionada a unos 300 metros, por el
guía, nos enteramos que era de los guarda-parques que: por las inundaciones no podían llegar hasta su
hábitat, transitaban caminando hasta una isla que se vislumbraba a unos 3
kilómetros de allí, en ese lugar vivía un matrimonio y un soltero que en el
medio de los esteros, seguramente con pocas comodidades, cuidan el parque haciendo un sacrificio importante
para que las generaciones futuras puedan disfrutar el lugar igual que lo
hicimos nosotros.
Nos seguimos adentrando a los esteros hasta que el camino
estaba visiblemente inundado, allí pegamos la vuelta no sin antes bajarnos y
ver un gran yacaré que resultó el más grande de todos. En ese lugar también
tomaban sol gran cantidad de carpinchos con sus crías mientras pasábamos muy
cerquita de ellos sin que se inmutaran mayormente, casi hasta se los podría
tocar aunque por sus grandes dientes no es aconsejable.
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| Ciervo de los pantanos |
En el viaje de ida habíamos visto una importante arboleda
donde en verano funciona un camping muy bien instalado
construido por Thomquinson, sirve para que
investigadores y naturistas puedan convivir con la fauna y la flora y así poder
estudiar a fondo el lugar. También los particulares pueden acceder al camping
pero únicamente con un guía. Allí paramos a disfrutar
una merienda provista por la organización,
mientras los guías preparaban las vituallas,
apareció una cierva de los pantanos muy mansa que había sido criada por
los encargados del lugar desde chica, haciendo las delicias de todos nosotros
se dejaba acariciar mansamente mientras sacábamos innumerables fotos. La
comida, por supuesto, era el motivo de su acercamiento, mientras estábamos
degustando unos riquísimos “Chipás”
iba
recorriendo los comensales uno por uno comiendo lo que le daban,
indudablemente cansada de comer pasto, todo
para ella debe ser un manjar. En mi caso había guardado la envoltura de un
turrón en el bolsillo de la campera y el simpático animal atraído por el
olor
metía su hocico en él.
El “Chipá” es un bizcochito hecho con harina
de mandioca y queso, tradicional en la provincia de Corrientes, es un bocado
exquisito a cualquier hora del día, pero es costumbre acompañarlo con el mate,
infusión hecha con las hojas de la planta de yerba-mate que crece en el Chaco,
Formosa, Paraguay,
Sur de Brasil,
Uruguay
y la Mesopotamia Argentina, esta costumbre fue adoptada por los
conquistadores Españoles y proviene de los Indios Guaraníes.
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| Atardecer en los Esteros |
Al atardecer emprendimos el regreso pudiendo admirar la puesta del sol que entre
el pastizal inundado reflejaba en el
agua produciendo el brillo de miles de espejos. Ya entrada la noche empezamos a
ver la fauna nocturna, lechuzas y liebres se presentaban a cada rato y en abundancia,
solo el haz de luz de la camioneta era lo único iluminado en la oscuridad de la
noche. Después de un buen rato de viaje y de cruzar varias tranqueras empezamos
a ver algunas luces en el horizonte que nos devolvían de la inmensidad de los
esteros a la civilización, cansados pero enormemente satisfechos fuimos
despedidos por la amable dueña de la empresa turística “Diversidad” altamente
recomendable. Al día siguiente emprendimos la última etapa de nuestro viaje a
Cataratas del Iguazú.
Todo lo que se pueda decir de Cataratas del Iguazú siempre
es poco, este año con las grandes lluvias que hubo estaban más que
espectaculares, pero para no ser repetitivo es mejor ver los escrito en “Viaje
de Prueba” en este mismo blog, como nuevo podemos agregar la alegría de mi
nieta cuando al segundo día pudimos apreciar gran cantidad de monos y coatíes,
siempre hay que tener cuidado y no llevar
comida en bolsitas de nylon, los muy vivos saben que adentro de las bolsitas
hay alimentos y atacan al que las lleva, se las rompen y sacan los alimentos,
en un determinado momento mientras observábamos a los monos sentimos el grito
de una mujer, todos los pequeños simios junto a los coatíes
salieron corriendo hacia donde venía el
grito, el motivo era que le habían robado la bolsa a una mujer y presurosos
fueron a sacar su tajada de la bolsa rota.
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| Monos en las Cataratas |
Por suerte a pesar de las grandes lluvias pudimos disfrutas
La Cataratas, en los dos días que estuvimos en Puerto Iguazú llovió de noche, al segundo día también media
mañana, luego salió el sol y todo fue espectacular.
Emprendimos la vuelta pasando por las minas de Wanda que se
encuentran en el pueblo del mismo nombre a unos 60 kilómetros de Puerto Iguazú,
allí encontramos las minas de piedras semi-preciosas, las variedades de estas piedras se
extraen de esta mina que es un laberinto de túneles excavados muy cerca de la
superficie, el motivo es que si se excava más profundo las riquezas pertenecen
al estado, es probable que más profundo pueda existir diamantes pero las
retrógradas leyes de minería de este estado socialista no permiten aumentar las
riquezas de la gente del país. Las leyes son para fomentar la pobreza y no para
combatirla, como ejemplo de pobreza, hay que tener cuidado cuando uno transita
por las calles de Wanda porque muchos chicos de edad escolar se meten delante
del vehículo para venderte piedras, propensos a sufrir accidentes, son el claro
ejemplo de un país netamente populista donde prolifera cada vez más la
ignorancia y la miseria.
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| Minas de Wanda |
Mientras recorríamos en grupos el laberinto de túneles un guía nos explicaba la historia de la mina al mismo tiempo que en
otro extremo explotaban cartuchos de dinamita usados en la excavación de la
mina, por supuesto con el consiguiente susto de los que estábamos dentro de la
mina, pero en realidad no hay peligro alguno. A la salida nos esperaba un gran
salón de ventas con excelentes productos derivados de la explotación minera.
Un repetido paso por las Ruinas de San Ignacio(ver viaje de prueba)nos llevó hasta
nuestra próxima parada, que fue el pueblo de Yapeyú donde existe
protegida por un templete las ruinas de la casa donde nació el benemérito
general
San Martín, libertador de 3
países y para mi uno de los personajes históricos que más me conmueven de
nuestro país. Como la vez anterior
(ver
viaje de prueba) los dos nos emocionamos con lágrimas ante ese altar
donde la libertad cobra sentido. En algún
discurso de la “cosa” que nos gobierna quiso compararse a este personaje
histórico, la realidad es que no es
ni
siquiera el polvo pegado a sus botas.
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| Termas de Colón |
De allí bajo una lluvia torrencial que nos tiño el
motor-home de rojo por el color de la tierra, llegamos a Colón, provincia de
Entre Ríos, de entrada nos sorprendió el carácter turístico de la ciudad.
Bordeando el río Uruguay presenta un destino
para que los turistas puedan disfrutar de sus paisajes e instalaciones, supongo que en verano
sus extensas playas se deben llenar de visitantes.
Nuestro motivo eran sus termas muy bien
presentadas con variedad de piletas cubiertas y al aire libre.
también
disfrutar sus prolijas instalaciones. Estas cuentan con toboganes
acuáticos y otros juegos que en invierno permanecen cerrados, solamente se
abren a partir de noviembre.
La casualidad
hizo que a 2000 km de distancia nos encontramos con vecinos nuestros
De allí pasamos a Rosario donde nuestra nieta debido a que
comenzaban las clases tomo un avión hacia Bariloche, nosotros nos quedamos un par
de días más visitando parientes y amigos pero lamentablemente nos intentaron
robar el Motor-home estacionado en la puerta de un centro comercial un domingo
lleno de gente, por suerte tenemos todas las puerta encadenadas y la de salida
cuenta con un cerradura extra que les
impidió entrar, aparte de la bronca perdimos un día entero entre las denuncias
del seguro y el arreglo de las 4 cerraduras en un taller. Rosario es muy linda ciudad para visitar, pero
en este momento entre el populista gobierno central y los inútiles socialistas
que gobiernan la ciudad pasó a ser muy insegura, producto de los carteles de la
droga que se instalaron en ese paraíso de la impunidad.
Nuestro viaje siguió por El Trébol donde disfrute visitando
amigos y por Nuevo Torino donde vive mi
hija con mis nietos. Asados y excelentes comidas de Damián, Choli y Eladio fueron
la constante de ese tranquilo lugar. Con
los años fuimos siendo conocidos por los habitantes del lugar, por lo que
cuando salimos a caminar nos saludamos amablemente con casi todo el pequeño
pueblo. Un domingo fuimos a una carrera zonal de autos en circuito de tierra,
con el tradicional asado al borde del circuito pudimos disfrutar de cuatro
categorías que en honor de la verdad fueron muchísimo más entretenidas que la
fórmula 1. El único inconveniente que tiene el pueblo es que no hay café exprés
y como uno de nuestros vicios es tomar a media mañana un café con medias-lunas,
varias veces fuimos hasta el pueblo de
Pilar que frente a su prolija plaza está la panadería “Pópolo”, lugar
donde aparte de un rico café se puede degustar sus exelentes productos de panificación,
sobresaliendo una torta Alemana de superior calidad. La ciudad de Rafaela
también fue motivo de nuestras visitas, su pujante progreso la ha convertido en
una de las ciudades más ricas del interior del país. También visitamos pueblos
y ciudades vecinas, como Esperanza, Humbold
y San Carlos, todos con mucha
historia y donde la prolijidad y limpieza son su característica principal. Todo
esto es producto de los “ laboriosos inmigrantes europeos” que a pesar de que
los gobiernos populistas siempre los
tuvieron como enemigos, son los que hicieron grande la vapuleada Argentina.
Nos despedimos con la promesa de volver el año que viene y
nos dirigimos a San Francisco del Monte de Oro, provincia de San Luís, cuna de
la educación pública Argentina. En nuestro viaje anterior a la provincia nos
había quedado pendiente, así que pasando por el
camino de Las altas Cubres en la provincia de Córdoba y durmiendo en la
ciudad de Villa Dolores, llegamos a esa población al mediodía. Si bien como casi
todas los pueblos del norte y de Cuyo son pintorescos, siempre nos choca la
cantidad de basura
que todo el mundo
tira y nadie junta, por supuesto que después de estar en los prolijos pueblos
de los inmigrantes europeos, la diferencia de culturas es muy notable,
seguramente llevará varias generaciones y un cambio radical de rumbo en los
gobiernos antes de que las
culturas nativas
pueda equipararse a las europeas, pero todo es cuestión de educación.
Y si de
educación hablamos, DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO
es la bandera de la educación Argentina, en una época que muy pocos
sabían leer
Dominguito leía de corrido a
los 4 años, a los 15 años se traslada a San Francisco del Monte de Oro en la
provincia de San Luís, allí va a vivir con su tío
el sacerdote José de Oro quien por su obra
humanitaria en la zona, la población recibe su nombre agregado al de San
Francisco del Monte. En ese lugar fundan una de las primeras escuelas públicas
del país, con tan solo 15 años Sarmiento enseña
a leer y escribir a gente mucho mayor que él y así comienza su lucha por
la educación del país, actualmente el modesto edificio de la escuela se
encuentra conservado y protegido por un templete abierto. Innumerables placas
muestran el agradecimiento de todos los maestros del país hacia el gran
educador. Sarmiento fue una figura polémica, de convencimiento unitario, fue
contrincante del federal Urquiza, pero aun siendo su principal enemigo político
tuvo la grandeza de visitarlo en su palacio de Entre Ríos e intercambiar
opiniones en beneficio del país, todo lo que se pueda decir en su contra no
opaca su obra y preocupación por la educación del pueblo Argentino, única
manera de tener un gran país. Lamentablemente el camino que trazó en la
educación Argentina fue cortado por el Gobierno de Perón, a partir de allí
Sarmiento pasa a ser el enemigo del pueblo
peronista, la explicación es muy sencilla, a los gobiernos populistas no les
conviene tener un pueblo culto, es más fácil dominar engañosamente a un pueblo
poco instruido, estoy absolutamente convencido que si no hubiéramos tenido la
desgracia del peronismo, hoy seríamos un país del primer mundo.
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| Primer escuela de Sarmiento |
Desde hace 4 años la zona cuenta con una represa de buen
tamaño que es un reservorio de agua importante, por ser muy nueva, recién ahora
se está convirtiendo en una zona turística de importancia, una ruta pavimentada
rodea el lago artificial y pasa arriba de los diques, a todo esto hay que
agregar que la zona tiene (según sus habitantes) muy buena energía producto de
que geológicamente está sobre una capa de mineral de cuarzo. Para turismo cuenta con hoteles, cabañas y
restaurantes de mediana categoría y en el predio municipal muy cerca de la
plaza central se puede acampar a precios muy moderados con buenas instalaciones.
Para los que busquen la tranquilidad
serrana hay varios campings y complejos de cabañas un poco más alejados.
Volvimos a la ruta 20 que nos llevaría al Parque Nacional
Sierra de las Quijadas, ya de ida pudimos
observar dos puentes en malas condicione, esto fue producto de las grandes
lluvias de abril que afectaron Córdoba y norte de San Luís, a uno de ellos le
faltaba todo un tramo de unos 15 metros que la tremenda fuerza del agua había
levantado y depositado entero unos 30 metros rio abajo, realmente una visión
casi irreal. Ya camino al Parque Nacional el tercer puente quedó tan descalzado
que hay que desviar el mismo pasando por el cauce del rio, afortunadamente en
esta época de invierno el río estaba seco. En el desvío del puente nos cruzamos
con uno de los varios camiones de leña que vimos por la zona, llama la
atención
la altura y la forma en que
están cargados los troncos que
sin
protección o atadura alguna se mantienen firmes si caerse.
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| Sierra de las Quijadas |
Faltando unos pocos kilómetros para llegar a Sierra de las
Quijadas se ven algunas pequeñas elevaciones que hace que uno se pregunte:
donde están los paredones que se ven en las fotos? La respuesta es simple, es
una hendidura profunda que corta la llanura y se abre hacia un valle que da
origen al Rio Desaguadero. Hace 150 millones de años ese
valle fue una gran laguna salada, hoy debido
al riego artificial que secan sus afluentes naturales que son los
Rio Mendoza y
San Juan casi no quedan espejos de agua, solamente
algunos salares son testigos de la antigua laguna,
como la zona es desértica por
los ríos corre agua solamente cuando en raras ocasiones
llueve, convirtiendo a estos en furiosos torrentes que se secan a las pocas
horas. Llegando a las instalaciones de entrada al parque
se pueden observar huellas de “dinosaurios
alados” que habitaban la laguna, también un par de carruajes antiguos
sirven para llevarnos con la imaginación a
principios del siglo XX donde merodeaban bandidos rurales asaltando las
carretas, se dice que Bairoleto estuvo en algún momento refugiado en la zona. Por
un tramo de 6 km de ripio se llega a un estacionamiento
al borde del valle, desde allí por distintos
recorridos se accede a miradores, si uno quiere bajar a ver el anfiteatro
llamado Potrero de la Aguada, nacimiento del rio Desaguadero y la principal
atracción del valle, hay que contratar un guía que con un máximo de 15 personas
te lleva a una caminata de 8 km ida y vuelta,
bajando por los farallones y a través del
cauce seco del río se llega a ese magnífico lugar. Decidimos emprender
la excursión con una temperatura de 35 grados
y con apenas 1,5 litros de agua
que no
alcanzó para los dos, por suerte el guarda-parque Mariano bajó con varios
litros de jugo fresco con el que socorrió a los que estábamos en peores
condiciones, gracias a esa acción
pudimos trepar el paredón hasta el estacionamiento.
A pesar del sacrificio que resultó ser la
caminata,
valió la pena, al mismo tiempo
que disfrutábamos de los imponentes paisajes, el guía Carlos en los descansos
que hacíamos en las pocas sombras del lugar,
nos fue explicando todo sobre esta impactante
formación geológica.
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| Huella de dinosaurio alado |
Como estábamos muy cansados para seguir viaje esa noche
dormimos en la zona de acampe del
parque, en pleno desierto y con una noche de luna llena vivimos una experiencia
inolvidable, el atardecer en el desierto y la visita nocturna de un zorro gris
buscando comida fueron las estrellas del campamento. A la mañana los come-cebo, pequeños pajaritos
de la zona, se arrimaron a comer las migas de pan, producto de sacudir el
mantel del desayuno, como en todos los lugares protegidos es asombrosa la
confianza con que los animales se arriman al ser humano, si uno se queda
quieto, estos pequeños pájaros caminan entre las piernas con absoluta
tranquilidad. Ya de vuelta a la entrada del parque pasamos por una reserva
arqueológica donde se encontraron unos
hornos que servían a los nativos Huarpes para hacer alfarería de muy buena calidad. Sus actuales descendientes perdieron esa
habilidad debido a que es más cómodo quejarse y que el gobierno los mantenga
con dádivas que los condenan a la miseria, un poco se parecen a los pajaritos
que saben que cerca de los autos siempre encuentran alimentos y que son más
fáciles de conseguir que en la naturaleza.
Descansados y emocionados por haber pasado la noche en el
desierto emprendimos el viaje hacia las termas de Cacheuta, pero antes había
que pasar la ciudad de Mendoza y sus alrededores. Este paso siempre te produce
tensión, uno de los motivos es por la inseguridad reinante en Mendoza capital,
junto con el gran Buenos Aires, Rosario y toda la provincia de Tucumán, son
zonas que es preferible evitar, el otro motivo es el laberinto de rutas y
calles angostas en los alrededores de la ciudad. El GPS en determinado momento
nos mandó por un puente que estaba cortado, como no pudimos pasar a partir de
allí empezó a recalcular y terminamos transitando por caminos de tierra no del
todo “santos”, no fue precisamente agradable pero por suerte en un momento
pasamos debajo un puente de ferrocarril y llegamos otra vez a lo que seguramente
era la ruta principal. A partir de allí empezamos a internarnos en la
cordillera siguiendo el cauce del Rio Mendoza
paralelo al abandonado ferrocarril que cruzaba
a Chile. La quebrada es espectacular,
como era domingo estaba llena de gente por
todos lados y así llegamos a la pequeña población de Cacheuta.
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| Termas de Cacheuta |
Nos instalamos en un camping del lugar y al día siguiente
fuimos hasta las termas, el complejo con piletas hechas en piedras está muy
lindo, el paisaje espectacular, pero la parte humana muy mala. En los terrenos
que eran del ferrocarril se instalaron ilegalmente gente que hizo casitas en
cualquier lugar y termino siendo una “villa miseria”, basura por todas parte
son la característica que arruinan el paisaje, el complejo está bastante mal
mantenido y otra vez tuvimos que comparar la diferencia de culturas, por un
lado las prolijas termas de Colón hecha por inmigrantes europeos y por el otro
lado este basural. No conocimos el Hotel
pero por las recomendaciones que nos dio el dueño del camping debe ser muy
bueno pero bastante más caro, para nuestra economía de clase media es
prohibitivo.
Todo viaje tiene su lado bueno y su lado malo, en nuestro
caso nos gusta conocer las dos partes, porque de esa manera se puede ver el camino a
seguir, creer que todo está bien no es bueno ni es la realidad, a partir de lo
que está mal se puede empezar a mejorar un país, negarlo no ayuda.
Como todas las veces que regresamos a Bariloche, siempre
sentimos que con todo lo bueno y lo malo, es nuestro mejor lugar para vivir, el
lugar que elegimos en el mundo.
